Утепление пола в каркасной бане своими руками и устройство

Устройство и утепление пола в каркасной бане. Конструкция пола и установка лаг. Утепление пола своими руками и монтаж цементной стяжки.

Пол в каркасной бане: способы реализации

Каркасная баня — это легкое сооружение с несущими конструкциями из бруса. Традиционно здесь настилают деревянные полы, отличающиеся безопасностью, экологичностью и эстетической привлекательностью. Но высокая влажность и температура в парной диктуют необходимость принятия специфических мер для отвода воды и увеличения долговечности материала напольного покрытия.

Общая информация

Одним из таких сооружений является каркасная баня, строительство которой не занимает много времени.
Такая конструкция не нуждается в особо прочном фундаменте — для ее постройки достаточно будет устроить ленточный фундамент, залить столбики либо обойтись свайно-винтовым способом.

Технология создания фундамента зависит от состояния и влажности почв в месте постройки. А также в зависимости от будущих условий эксплуатации сооружения следует обеспечить его надежное утепление, дабы обеспечить долгий срок службы. При этом одним из самых важных этапов в строительстве такой бани является монтаж пола.

Виды деревянных полов

Важно! Оптимальный вариант — выполнение настила из досок хвойных пород, содержащих смолу, которая обеспечивает лучшую сохранность покрытия и способствует выделению эфирных масел. Дуб использовать категорически не стоит — он чрезвычайно скользкий.

Протекающая конструкция полов

Это наиболее традиционная и простая схема, при которой вода удаляется из помещения через щели между досками без участия сточных коммуникаций непосредственно в грунт.

• Дешевизна строительства;
• Высокая скорость сооружения;
• Хорошая сопротивляемость загрязнению и гниению;
• Качественная вентиляция, обеспечивающая быстрое высыхание пола.

Основной недостаток — отсутствие утепления, почему температура покрытия не поднимается выше 30°С. Преимущественно такие конструкции используются в южных регионах.

Существует вариант с устройством бетонного основания по грунту, что избавляет от затхлого запаха в парилке и увеличивает долговечность пола, но ощутимо увеличивает стоимость сооружения бани. При хороших дренирующих качествах грунта рациональнее ограничиться засыпкой фильтрующего слоя.

Непротекающая конструкция полов

Вода удаляется в этом случае посредством попадания через трапы в водосборник, откуда по трубе выводится из парилки.

• Возможность сооружения системы «теплого пола», что является существенным достоинством в условиях сурового климата;
• Меньшая теплоотдача в сравнении с протекающей конструкцией.

• Сложность устройства;
• Склонность к накоплению и размножению вредоносных микроорганизмов, гниению;
• Большой расход материала;
• Затруднительная просушка.

Подполье

Выбор типа полов и слив воды в бане с деревянными полами зависит от состава грунта. Если он будет легко впитывать воду, как песчаники или супеси, тогда вопрос решится малыми силами. Достаточно вырыть яму и заполнить ее фильтрационными материалами. Фильтром может выступить обычный щебень. Вода будет разбиваться об него и быстро просачиваться к дренажному слою.

Глинистые породы почти не пропускают воду. В таком случае в подполье устанавливают гидросооружение из емкости и труб, стремящихся в приямок. Вода может уходить самотеком или под воздействием вспомогательных элементов, закрепленных в конструкции.

Для непротекающего пола в подполье обустраивают отвод сливных вод, для чего используют гидросооружение. Также особое значение имеет устройство вентиляции пола, построенной на наличии зазоров и отверстий.

Виды

В каркасных домах может обустраиваться два вида покрытий — деревянный и бетонный. Каждый из них имеет определенные особенности, строится по-разному.

Деревянный

Самый популярный вид половых покрытий для классических русских бань. Преимущества:

• экологическая чистота материала;
• низкая цена;
• медленное промерзание материала;
• привлекательный вид.

Недостатки:

• со временем древесина теряет привлекательность;
• дерево разрушается при длительном воздействии влаги.

Чтобы избежать разрушения, древесину нужно покрыть специальными антисептиками.

Протекающий

Протекающие конструкции состоят из нескольких уровней:

• фундамента постройки;
• балок, расположенных на фундаменте;
• досок, закрепленных на балках с небольшими промежутками.

Мыльная вода стекает через отверстия в полу на землю или в подготовленный слив. В моечной комнате зимой очень холодно.

Непротекающий

Непротекающие деревянные полы — сплошные настилы из досок, которые расположены под углом в одну сторону. В самой нижней точке размещается сливная решетка, через которую из бани выводится отработанная жидкость. Конструкция непротекающего настила:

• плиты OSB толщиной до 6 мм;
• ветроизоляция, гидроизоляция;
• теплоизоляция из минеральной ваты;
• защитная плита OSB толщиной 18 мм;
• два слоя пенополистирола;
• пароизоляция;
• армирующая сетка из стекловолокна;
• бетонная стяжка с армирующей сеткой;
• напольное покрытие из досок.

В бане с непротекающим настилом приятно париться зимой, летом.

Бетонный

Это самые дорогие, сложные конструкции в плане обустройства. Преимущества:

• долговечность, прочность, надежность;
• отсутствие вредных веществ при сильном нагревании;
• выдерживание частых перепадов температур, длительного воздействия влаги.

Недостатки:

1. Без дополнительного утепления бетон быстро промерзает.
2. Нужно затратить много сил, денег, чтобы построить бетонное основание.

После настила пола нужно делать декоративную облицовку бетонных поверхностей, чтобы улучшить их внешний вид.

Устройство протекающего пола

При строительстве на песчаных, хорошо впитывающих воду, грунтах достаточно засыпать 20 см гравия — получится своеобразный фильтр, сквозь который влага будет уходить в землю. На глинистых почвах предварительно необходимо вырыть желоб, и отвести его за границы бани в септик или сливную яму.

На фундамент с уложенным на него рубероидом строго горизонтально устанавливаются балки, которые могут быть выполнены в двух вариантах:

• Брус 100х150 мм из хвойных пород древесины, обработанный антисептиком. Его длина должна обеспечивать вентиляционный зазор 2-3 см между балкой и стеной. Посередине пролета можно установить бетонные или кирпичные столбики.
• Металлический швеллер с высотой 160 мм, на который саморезами закреплен деревянный брус. Конструкция сваркой или при помощи анкеров монтируется к фундаменту.

Совет! Для проветривания полов снизу между нижними гранями балок и грунтом необходимо обеспечить вентиляционный зазор минимум 300 мм.

Дальнейший монтаж покрытия производится из строганных обрезных досок 30 мм, на 2-3 см не доходящих до стен. Их обрабатывают влагозащитными составами и укладывают на балки, оставляя между ними щели 5 мм. Крепят доски в нескольких местах саморезами.

Непротекающий вариант

Основа покрытия — двойной дощатый настил, который монтируется на лаги и не имеет каких-либо зазоров.

Порядок ведения работ:

• Грунт вынимается на 30 см относительно низа дверного проема и утрамбовывается;
• От середины помещения к границе постройки копается траншея для канализационной трубы, на конец которой вертикально устанавливается сифон;
• Устройство стяжки и выполнение ее гидроизоляции, предпочтительно битумной мастикой;

Внимание! Для возможности обслуживания или замены сифона, он должен располагаться снаружи.

• Установка обработанных антисептиком лаг из бруса 50х50 мм через 500мм и засыпка пространства между ними керамзитом;
• Устройство настила из досок 100х25 мм;
• Подсоединение к сифону желоба на всю протяженность стены;
• Укладка лаг таким образом, чтобы их сечение уменьшалось в направлении водоотвода;
• Монтаж чистового настила из плотно пригнанных досок;
• Выполнение ряда сквозных отверстий над желобом для отвода воды.

Система работает за счет уклона верхнего дощатого настила — влага стекает в нижнюю точку пола и, собравшись в водоотводе, удаляется в канализационную трубу.

Устройство банных помещений

Сегодня банные строения можно сооружать не только по старинке, используя рубленую древесину, но и по актуальной каркасной технологии. Особенностью такого сооружения будет экономичность, быстрота постройки, ее независимость от сезона. Предварительно продумывают, чем изолировать стены, пол и потолок от утечек тепла, а также характер их внутренней отделки.

Деревянный пол в банном помещении может быть выполнен как протекающий, так и не протекающий. В не протекающем варианте пола вода удаляется через специально сделанное в нем отверстие.

Полы в банном помещении, сделанном на каркасе, могут быть выполнены из дерева или бетона.

Настилать деревянный пол, если баня каркасная, нужно на основу, которой служат лаги-бревна (160 мм в сечении) или брус (150 мм), расположенные горизонтально. На лаги, укладываемые на фундамент (на бетонные или кирпичные столбики) поверх слоя гидроизоляции, накладывается деревянный пол.

Деревянные банные полы могут быть устроены как протекающие, так и не протекающие. Если берется протекающий вариант, то вода проходит в щели, существующие между досками, и уходит в почву под баней. Такой пол финансово доступен и достаточно прост в монтаже. В не протекающем полу вода удаляется через специально сделанное в нем отверстие, он утепляется и имеет нижний «черный» пол.

Вернуться к оглавлению

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Через неделю опалубка была снята.

Вариант с использованием бетона

Можно устроить в банном помещении бетонные полы, которые, хотя и трудоемки в изготовлении, но от деревянных собратьев выгодно отличаются долгим (до 30 лет) сроком эксплуатации. Предварительно в этом случае также организуется приямок (водосборник), с бетонированными стенками и водоотводом по трубе (200 мм) в канаву. Основанием бетонного пола может служить слой из щебня, керамзита или гравия не менее 15 см, под которым помещается утрамбованная «подушка» из песка (от 10 см).

• аккумуляторный вибратор (утрамбовка бетона);
• строительный уровень;
• лопаты.

Проводят работу поэтапно:

1. Укладывают бетонный слой в 5 см, делая к сливу незначительный уклон, проконтролировав его строительным уровнем, и оставляют для застывания на сутки.
2. Насыпают керамзит (утеплитель) слоем в 5-8 см, укладывая на него как армирующее средство сетку-рабицу.
3. Заливают еще слой бетона, утрамбовывая его, а чтобы выровнять поверхность, наносят цементно-песчаную смесь, разглаживая ее доской.
4. После застывания цементной смеси (через 5 дней) можно выполнить сверху покрытие нескользкой плиткой из керамики. Этот вариант, в применении к русской бане, требует использования сверху деревянной убираемой решетки, чтобы избежать ожогов ног, но идеально подходит для сауны, где температура не превышает 90º. Затем на досках следует сделать двухслойное покрытие из олифы.

Для устройства пола в банных помещениях можно использовать любой способ, который соответствует желаемым финансовым и трудовым затратам. Баня, выполненная по правильной технологии, при использовании универсальных материалов будет защищена от влаги и пара, от утечек тепла, что обеспечит ее долгую службу. А попариться в баньке можно и зимой, и летом.

Пол в каркасной бане: дешевый или качественный, с использованием круглогодично или посезонно?

Затевая несложное и не очень трудоемкое строительство, следует помнить, что пол в каркасной бане – это не просто дощатое покрытие, но и сток для воды, и «хранитель» тепла в помещении. Поэтому, рассчитывая на использование бани круглогодично, и полы нужно делать соответствующие: крепкие, надежные, утепленные.

Если же баня возводится как летняя, то пол в ней может быть более прост в исполнении и намного дешевле.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего утепления стен бани и до чистовой отделки.

Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи
Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

• провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• провода «расклиниваются»;
• анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани.

К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

Полоса и проводник
На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.

Нашел в Интернете, может кому пригодится

Как настилать пол в бане. Фундамент и яма для стока

Полы в каркасной бане настилают на основу – лаги. которые уложены на фундамент. Их, или брусья, укладывают на бетонные (кирпичные) столбы, присутствующие в ленточном фундаменте и обязательно гидроизолируют.

Также необходимо учитывать. что это не просто фундамент, а банный, поэтому необходимо предусмотреть яму для стока воды достаточной площади – обычно воды во время купания уходит очень много и небольшой котлован не сможет поглощать ее настолько быстро, чтобы она не успевала застаиваться или не замерзала зимой.

Кроме учета размера, яму желательно оснастить дренажной системой, а ее стенки лучше забетонировать, поскольку постоянное присутствие влаги может спровоцировать обвалы и разрушения котлована.

Такие требования общие для полов разных типов.

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео про такую мини-баню и посмотреть её интерьер внутри:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина

Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Делаем полы в каркасной бане своими руками

Технологии каркасного строительства обретают популярность и завоевывают все большее внимание у людей, желающих построить быстро, качественно и при этом недорого.

Каркасные сооружения более простые и экономически выгодные для строительства в дачных поселках, деревнях и селах.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени

Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Prev 1of1 Next

Второй вариант с применением рубероида:

Prev 1of1 Next

Вариант номер три из старой советской книги:

Prev 1of1 Next

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.