Здесь вы найдете все, что нужно знать про Нижнее подключение радиаторов отопления! Способы и схемы, подробные инструкции, советы, фото + видео.
Принцип работы отопления
Для начала следует рассмотреть, как именно работает система отопления. Она начинается с котельной, где конструируется котел, работающий от определенного топлива. Он будет отвечать за нагрев воды и ее циркуляцию.
От котла прокладываются трубы в помещения, которые необходимо отапливать. В городских условиях длина труб может достигать несколько километров, и они прокладываются под землей, чтобы не мешать жителям. В комнатах трубы подключаются к радиаторам (батареям), которые и нагревают окружение. Раньше радиаторы изготавливали из чугуна, но сейчас делается акцент на алюминий и латунь из-за более высокой надежности: чугунные батареи быстро ржавели и приходили в негодность.
Схема работы системы центрального отопления
После подключения конструкции ее наполняют специальной водой, которая называется “теплоносителем”. Ее отличительной особенностью является то, что в состав входит специальная щелочь, препятствующая коррозии. Это защищает внутреннюю часть батареи от ржавчины и продлевает срок службы.
Интересный факт: если наполнить батарею обычной водой, она придет в негодность уже через пару месяцев.
Когда трубы и радиаторы полностью заполняются жидкостью, котел начинает нагревать ее, а также циркулировать по кругу, чтобы не образовывалось застоя. Повышение температуры теплоносителя заставляет батарею нагреваться и излучать тепло, помещение отапливается.
В зависимости от погоды на улице, в котельной регулируется температура котла, а следственно, и температуру батарей. Это делается с помощью подачи топлива и настройки режимов работы. Раньше чаще всего в виде топлива использовали уголь, сейчас предпочтение отдается газу, мазуту и источникам электричества.
1
Признаки поломок
Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.
Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:
- слабое функционирование системы;
- тепло подаётся неравномерно по помещению;
- в комнатах холодные батареи;
- если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
- из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
- теплоноситель вытекает из радиаторов.
Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.
Как выбрать регулятор температуры воды в системе отопления
Недвижимость
19.05 02:36
Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.
Подскажите, когда отопление отключают, то воду с системы сливают или вода остается в системе ? Просто нужно радиатор поменять, есть смысл ждать отключения тепла или всё равно нужно будет воду сливать ?
Продолжить тему
(Добавлено через 3 минуты)
Вообще-то обслуживание системы отопления производится в межотопительный период, а никогда кому вздумается.
(Добавлено через 1 минуту)
летом ничего не течет. А зимой – течет. (Для тех, кто на бронепоезде)
Хотя, жила в Черемушках, меняли летом радиаторы, система была пустой.
Загрузить ещё
Вопрос к тем, кто покупает недвижимость в качестве инвестиции: в каком городе лучше купить квартиру под сдачу на Ваш взгляд кроме, понятно, Москвы, Питера и Сочи в этих городах квартирку не потяну…
Здравствуйте подскажите пожалуйста, может кто знает юристов которые занимались приватизацией жилья перешедшего от министерства обороны в муниципалитет
Ну что, опять пришествие тьмы и уход Светы из жилищ?
Что на этот раз? Ячейки в подстанции шалят?
Народ, подскажите, как сейчас самому мусор на свалку вывезти. Где талончики брать?
Здравствуйте,хочу нормальный газон на участке,площадь не маленькая,необходимо участок, отсыпать,убрать некоторый мусор,выровнять и засеять травкой. есть у кого контакты кто делает все и сразу?
Теоретическая подковка – как работает самотек
Естественная циркуляция воды в системах отопления функционирует благодаря гравитации. Как это происходит:
- Берем открытый сосуд, наполняем водой и начинаем подогревать. Самый примитивный вариант – кастрюля на газовой плите.
- Температура нижнего слоя жидкости растет, плотность уменьшается. Вода становится легче.
- Под воздействием притяжения верхний более тяжелый слой опускается на дно, вытесняя менее плотную горячую воду. Начинается естественная циркуляция жидкости, называемая конвекцией.
Справка. Зависимость плотности воды от температуры – не линейная. Чем сильнее греется жидкость, тем быстрее снижается ее плотность, что хорошо заметно на графике.
Пример: если нагревать 1 м³ воды от 50 до 70 градусов, он станет легче на 10.26 кг (ниже смотрим таблицу плотностей при различных температурах). Если продолжить нагрев до 90 °С, то куб жидкости потеряет уже 12.47 кг, хотя дельта температур осталась прежней – 20 °C. Вывод: чем ближе вода к точке кипения, тем активнее происходит циркуляция.
Аналогичным образом теплоноситель циркулирует самотеком по домашней сети теплоснабжения. Подогреваемая котлом вода теряет вес и выталкивается кверху остывшим теплоносителем, вернувшимся из радиаторов. Скорость течения при перепаде температур 20–25 °C составляет всего 0.1…0.25 м/с против 0.7…1 м/с в современных насосных системах.
Малая скорость движения жидкости по магистралям и приборам отопления вызывает такие последствия:
- Батареи успевают отдать больше тепла, а теплоноситель – остыть на 20–30 °C. В обычной отопительной сети с насосом и мембранным расширительным баком температура падает на 10–15 градусов.
- Соответственно, котел должен производить больше тепловой энергии после запуска горелки. Держать генератор на температуре 40 °C бессмысленно – течение замедлится до предела, батареи станут холодными.
- Чтобы доставить до радиаторов потребное количество тепла, надо увеличить проходное сечение труб.
- Фитинги и арматура с высоким гидравлическим сопротивлением способны ухудшить либо вовсе остановить самотек. Сюда относятся обратные и трехходовые клапаны, резкие повороты на 90° и сужения труб.
- Шероховатость внутренних стенок трубопроводов не играет большой роли (в разумных пределах). Маленькая скорость жидкости – невысокое сопротивление от трения.
- Котел на твердом топливе + самотечная система отопления может спокойно работать без теплоаккумулятора и смесительного узла. Благодаря медленному течению воды конденсат в топливнике не образуется.
Как видите, в конвекционном движении теплоносителя присутствуют положительные и отрицательные моменты. Первые следует использовать, вторые – минимизировать.
Как улучшить циркуляцию отопления
Отопительная система должна обеспечить равномерный нагрев всех помещений. Если в радиаторах или стояках понижается температура, то зачастую причиной этого становиться нарушение циркуляции. Для эффективной работы сети отопления и комфортных климатических условий в жилье должна быть свободная циркуляция теплоносителя по магистрали. Об этом следует побеспокоиться еще на этапе проектирования. Почему нет циркуляции теплоносителя в стояке и магистрали и что нужно делать, следует знать досконально, чтобы оперативно устранить эту проблему в будущем.
Принцип работы радиаторных систем отопления
Что может быть проще схем подключения радиаторов отопления? Есть котел: твердотопливный, дизельный, газовый и т. д.. В котле нагревается теплоноситель, который попадает туда под действием насоса. Нагретый теплоноситель идет в радиаторную систему отопления, в радиаторах тепло отдается окружающему воздуху. Теплоноситель остывает и уже охлажденный возвращается снова в котел, где снова нагревается и так круг замыкается. Все очень и очень просто, но, тем не менее, в реальности схемы бывают гораздо сложнее. Давайте посмотрим, какими бывают эти схемы и чем они отличаются друг от друга, разберем их достоинства и недостатки.
Последствия завоздушивания
Нарушение теплопередачи из-за воздушных пробок неприятно для жильцов, которые платят за отопление, а по факту получают заниженную температуру внутри помещений. Но это не единственный минус, есть другие негативные последствия:
- шумы и вибрация при циркуляции воды, что в худшем варианте чревато разрушением целостности в местах соединения элементов контура;
- размораживание системы, если в нескольких радиаторах нет циркуляции воды;
- перерасход топлива с целью повышения теплоотдачи;
- разрушение внутренних металлических частей под воздействием воздуха (из-за коррозии).
Совокупность всех последствий влияет на рабочие возможности и общий эксплуатационный срок как отдельных элементов, так и всей отопительной системы.
Ключевые моменты нижнего подключения
Итак, мы выяснили, что данная схема позволяет прятать трубы с видных мест и используется преимущественно в частных домах. Подключенные к радиатору трубы идут в пол, из-за чего освобождается немного места, а само помещение выглядит более аккуратно, благородно. Сегодня можно приобрести 2 типа батарей с таким подключением – это панельные и стальные приборы.
Нижнее подключение радиатора
Они могут иметь как 1, так и 3 нагревательные панели. Чем их больше, тем теплее будет в комнате, а потому при выборе приборов необходимо учитывать площадь, нуждающуюся в обогреве.
Важно! Стальные радиаторы, если сравнивать с аналогами, легко устанавливаются, а места занимают немного. Идеально подойдут для любого помещения. Панельные модели имеют уже установленную термостатическую арматуру, а также узел подключения.
Узел нижнего подключения
3
Ошибочное проектирование
Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.
Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.
Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.
Почему тухнет и отключается газовый котел: основные причины
Однотрубная принудительная схема
Самая простая схема подключения радиаторов отопления из тех, которые применяются на практике — это однотрубная система. Она хороша тем, что она проста и меньше труб уходит на трассы. Именно из-за этого она часто применялась еще в советские времена, именно для экономии материала.
Однако это достоинство «однотрубки» выглядит сомнительным на фоне ее минусов. Главный из них – параллельные потоки. Теплоноситель заходит в радиатор, в нем отдает тепло окружающему воздуху, дальше снова возвращается в свой же поток. Но, так как теплоноситель в радиаторе немножко охладился, температура потока несколько снижается. То есть, во второй радиатор теплоноситель приходит холоднее, чем тот, который приходил в первый. Второй радиатор снова отдает тепло, теплоноситель снова охладился и снова подмешался в тому теплоносителю, который идет от котла и от первого радиатора. К третьему радиатору он приходит еще холоднее, чем ко второму. Если система достаточно длинная, то на последнем радиаторе изменения температуры будут достаточно ощутимо чувствоваться.
Как можно исправить ситуацию, когда разные радиаторы по-разному греют? Единственный выход – увеличить размер последних радиаторов. А проще всего не пользоваться однотрубной схемой, а выбрать какую-нибудь другую. Какую? Это мы рассмотрим дальше.
4 схемы гравитационного отопления
Для организации энергонезависимого обогрева частных домов применяется 4 вида схем с естественным течением теплоносителя:
- горизонтальная двухтрубная с верхним розливом;
- комбинированная с горизонтальными коллекторами и однотрубными вертикальными стояками;
- однотрубная с нижней разводкой – классическая «ленинградка»;
- вертикальная разводка с индивидуальной подачей воды на каждый радиатор – так называемый «паук».
Дополнение. Еще стоит упомянуть самотечные теплые полы – некоторые умельцы умудряются их обустроить. Эта затея не оправдывает вложенных сил и средств, гораздо проще смонтировать традиционный напольный подогрев, установить насос + блок бесперебойного питания.
Сразу хотим порекомендовать к использованию 2 первых системы – двухтрубную и комбинированную. Ленинградская разводка плохо совместима с самотеком, а «паук» слишком сложен в монтаже. Подробнее о плюсах и минусах перечисленных схем читаем далее.
Двухтрубная и комбинированная разводка
Мы объединили эти 2 схемы, поскольку они практически одинаковы. Первая с прошлого века применяется в одноэтажных домах с дровяными печками, тогда отопление без насоса называли паровым. Источником тепла служил бак, установленный в топке, газовые котлы появились позже.
Двухтрубную разводку необязательно делать кольцом через весь дом, можно разделить отопление на 2 ветви
Как устроено двухтрубное гравитационное отопление:
- от теплогенератора поднимается разгонный коллектор, выходящий на чердак либо под потолок котельной, там и ставится открытый расширительный бачок;
- сверху в стояк горизонтально врезается трубопровод подачи, идущий под уклоном через все комнаты (под потолком);
- другой вариант – утепленная труба прокладывается горизонтально по чердаку;
- от раздающей магистрали делаются вертикальные опуски к батареям;
- выходы радиаторов врезаются в обратный коллектор, проложенный с уклоном над полом;
- отопительные приборы оснащаются запорной арматурой – кранами либо термоголовками на подаче, балансовыми вентилями — на «обратке».
Примечание. С целью экономии материалов и лучшего распределения теплоносителя сечения горизонтальных ветвей уменьшаются по мере приближения к последним батареям. Точный диаметр определяется расчетом.
Комбинированная самотечная система предназначена для двухэтажных загородных домов. Отличие от вышеописанной двухтрубной разводки: каждый стояк снабжает теплом 2–4 радиатора, расположенных на разных этажах. Способ подключения приборов – однотрубный, на верхних батареях предусматривается байпас. Больше разницы нет.
Комбинированная схема с однотрубным подключением радиаторов для двухэтажного дома
Главное достоинство обеих разводок – надежная схема самотека, проверенная десятилетиями успешной эксплуатации. Даже если вы сделаете минимальные уклоны, но четко выдержите диаметры магистралей (а лучше – возьмете с запасом), естественная конвекционная циркуляция будет работать.
Негативные моменты:
- трубы прокладываются открыто по помещениям;
- тепловую сеть нельзя наполнять антифризом, поскольку незамерзающая жидкость испаряется из открытой расширительной емкости;
- систему нужно несколько раз пополнять в течение сезона, интервал между подпитками зависит от режима работы отопления;
- трубы Ø40…50 мм дороги, для удешевления монтажа приходится брать черную сталь или полипропилен.
Перечисленные минусы свойственны любым теплосетям с природной циркуляцией. Открытую прокладку можно «победить» – вынести подачу на чердак, замуровать стояки и коллекторы в стенах либо сделать декоративные короба. Мы рекомендуем последний вариант, поскольку сваривать стальные и пластиковые трубы в бороздах стен очень непросто.
Совет. Двухтрубный вариант годится для небольшой дачи, гаража, летней кухни. К интерьеру указанных построек не выдвигается высоких требований, трубы можно не прятать.
«Ленинградка» с естественной циркуляцией
Конструкция схемы полностью повторяет классическую ленинградскую разводку. Вдоль наружной стены дома прокладывается единственный коллектор, к нему подключаются все радиаторы. Отличия самотечной «ленинградки»:
- увеличенный размер и уклон главной магистрали;
- наличие разгонного коллектора в виде петли, благодаря ему теплоноситель затекает в батареи;
- малое число приборов отопления – максимум 4 шт.
Преимущество ленинградской системы – упрощенный монтаж, для разводки понадобится одна труба вместо двух. Правда, сечение коллектора уменьшать нельзя, поэтому экономия выходит мизерной.
Чтобы теплоноситель хорошо затекал в радиаторы, нужно предусмотреть высокий разгонный коллектор сразу после отопителя
Главный недостаток – «ленивое» затекание воды в радиаторы, отсюда потеря эффективности. Основная масса теплоносителя циркулирует по кольцевому коллектору. Число батарей ограничено, поскольку дальние греют гораздо хуже.
«Ленинградку» желательно дополнить циркуляционным насосом, установленным на байпасе. С принудительным побуждением схема точно заработает веселее, можно прибавить пару радиаторов. Когда свет отключат, перейдете на самотек, прибавив мощности на котле.
Схема «паук» – устройство и принцип работы
Конструкция данной системы выглядит так:
- утепленный расширительный резервуар находится на чердаке, ровно по центру здания;
- к баку подходят стояки соответствующего диаметра от батарей и теплогенератора;
- сбор остывшего теплоносителя из радиаторов организован традиционным способом – в горизонтальную магистраль.
Принцип действия следующий: нагретая котлом вода самотеком поднимается в емкость, откуда расходится потребителям по трубам меньшего сечения. Разводка применима в одно– и двухэтажных зданиях.
Реальные плюсы «паука» – удачное гидравлическое распределение теплоносителя и отсутствие верхней горизонтальной разводки по комнатам. На подаче есть 1 стояк большого размера, идущий от котла к бачку, опуски делаются трубой Ø15…25 мм. На ответвления можно использовать металлопластик и сшитый полиэтилен.
Минусы гравитационной схемы «паук»:
- сложность монтажа, множество труб и стыков на чердаке;
- экономии материалов нет, вместо 1 распределительной магистрали используется десяток меньших труб, которые обязательно нужно утеплить;
- «паук» нельзя смонтировать в доме без чердака.
Ниже на видео домашний умелец показывает сборку такой системы, только закрытого типа, да еще и в трехэтажном доме. Если внимательно присмотреться, то нетрудно найти сходство между чердачным резервуаром – распределителем и верхним коллектором комбинированной схемы с естественной циркуляцией.
Двухтрубная схема подключения радиаторов
Она очень простая: все приборы в этой схеме подключения радиаторов отопления подключены параллельно друг другу. Как и все, что движется, жидкость, конечно, выбирает тот путь, который дается ей легче всего. При двухтрубной схеме теплоносителю легче протечь через первый радиатор. Дальше, на втором радиаторе, напор будет слабее, поэтому через него проток будет меньше. На третьем радиаторе будет еще меньший напор, а так далее по всей сети. Если радиаторов много, то велика вероятность, что при такой схеме через последний радиатор вообще ничего не будет протекать.
Получается, что первый радиатор греет лучше всего, второй греет хуже, третий – еще хуже, четвертый греет совсем плохо, а последний не греет совсем. Проблема похожа на ту, что мы наблюдали в однотрубной схеме, решить ее частично можно за счет увеличения площади последнего радиатора.
Обе системы плохи тем, что они очень плохо балансируются. Мы можем долго биться с тем, что один радиатор у нас греет, а другой не греет. Если мы закрываем один, начинает греть первый. Закрываем первый, начинает греть второй, а первый греть прекращает. Вот такая ерунда бывает в двухтрубных схемах подключения радиаторов отопления. Бывает, что стоят рядом два радиатора, через один проток есть, а через другой протока нет. Вот и все. Как ни бейся, как ни регулируй, греет либо один, либо другой, но никогда вместе. Поэтому, если вы применяете такую систему, то применяйте ее в очень небольших помещениях.
Почему из батареи не сливают воду летом?
В теплое время года отопление не требуется, и котел перестает нагревать теплоноситель в радиаторах. Отсюда может возникнуть вопрос: почему бы не слить воду из батарей?
Дело в том, что слив воды из радиаторов может повредить их работоспособности. Как уже говорилось выше, теплоноситель заливается в трубы и батареи таким образом, чтобы полностью заполнить пространство внутри. Это исключает наличие внутри воздуха и препятствует его дальнейшему проникновению внутрь. Если в радиатор попадет хотя бы немного кислорода, это ускорит процесс образования ржавчины в тех местах, где он соприкоснется с поверхностью.
Поскольку батареи подвержены коррозии, люди стараются всячески замедлить этот процесс. Высокое содержание щелочи в теплоносителе и изоляция от воздуха помогают в этом.
Если же из-за определенных обстоятельств нужно слить воду из батареи, нужно быть готовым к двум факторам. Во-первых, предварительно нужно перекрыть поступление нового теплоносителя и слить старый. Во-вторых, если батарея слишком долго будет пустой внутри, она начнет портиться. Данными правилами также руководствуются при плановой замене радиаторов и труб, предварительно согласовав этом с городскими службами.
Летом в батареях не сливают воду, чтобы избежать образования коррозии внутри радиатора. Щелочной теплоноситель, которым он наполнен, препятствует появлению ржавчины и продлевает срок службы. Если же слить воду из батареи, за несколько месяцев ее состояние значительно ухудшается, соответственно, и срок службы снизится.
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Варианты нижней подводки
Таких всего два, ознакомимся с особенностями каждого из них.
Таблица. Варианты нижней подводки труб.
| Наименование, фото | Краткое описание |
|---|---|
| Односторонняя | Обе трубы в таком случае подключаются с одной стороны. Горячий теплоноситель поступает через верхнюю пробку, а охлажденный отводится через нижнюю. |
| Разносторонняя | Вход и выход, как можно догадаться из названия, находятся с разных сторон. Данный вариант подводки идеален для индивидуальных отопительных систем. Вариант хорош тем, что горячая вода может поступать в любом направлении, плюс протяженность подачи и «обратки» здесь меньше. |
Расчет самотечной системы
Чтобы рассчитать и спроектировать отопление с естественной циркуляцией, действуйте в таком порядке:
- Выясните количество тепла, нужное для обогрева каждой комнаты. Воспользуйтесь для этого нашей инструкцией.
- Подберите энергонезависимый котел – газовый либо твердотопливный.
- Разработайте схему, приняв за основу один из предложенных здесь вариантов. Поделите разводку на 2 плеча – тогда магистрали не пересекут входную дверь дома.
- Определите расход теплоносителя под каждое помещение и рассчитайте диаметры труб.
Примечание. Уклоны вычислять не нужно, принимайте стандартное значение 0.5 см на метр длины. Допускаются отклонения в большую или меньшую сторону в диапазоне 0.7…0.2 см/1 м.
Сразу отметим, что «ленинградку» разбить на 2 ветви не удастся. Это значит, что кольцевой трубопровод обязательно пройдет под порогом входной двери. Чтобы выдержать все уклоны, котел придется ставить в приямке.
Расчет диаметра труб на всех участках гравитационной двухтрубной системы делается так:
- Берем теплопотери всего здания (Q, Вт) и определяем массовый расход теплоносителя (G, кг/ч) в главной магистрали по приведенной ниже формуле. Перепад температур между подачей и «обраткой» Δt принимаем равным 25 °C. Затем переводим кг/ч в другие единицы – тонны за час.
- По следующей формуле находим площадь сечения (F, м²) главного стояка, подставив значение скорости естественной циркуляции ʋ = 0.1 м/с. Пересчитываем площадь круга в диаметр, получаем размер основной трубы, подходящей к котлу.
- Считаем тепловую нагрузку на каждую ветку, повторяем расчеты и выясняем диаметры этих магистралей.
- Переходим в следующие комнаты, снова определяем диаметры участков по тепловым затратам.
- Выбираем стандартные размеры труб, округляя полученные цифры в большую сторону.
Приведем пример расчета самотечной системы в одноэтажном доме 100 м. кв. На представленной ниже планировке уже нанесены радиаторы отопления и указаны тепловые потери. Начинаем с основного коллектора котла и движемся в сторону последних помещений:
- Величина теплопотерь дома Q = 10.2 кВт = 10200 Вт. Расход теплоносителя в главном стояке G = 0.86 х 10200 Вт / 25 °C = 350.88 кг/ч или 0.351 т/ч.
- Площадь поперечника подающей трубы F = 0.351 т/ч / 3600 х 0.1 м/с = 0.00098 м², диаметр d = 35 мм.
- Нагрузка на правую и левую ветку составляет 5480 и 4730 Вт соответственно. Количество теплоносителя: G1 = 0.86 х 5480 / 25 = 188.5 кг/ч или 0.189 т/ч, G2 = 0.86 х 4730 / 25 = 162.7 кг/ч или 0.163 т/ч.
- Сечение правой ветви F1 = 0.189 / 3600 х 0.1 = 0.00053 м², диаметр составит 26 мм. Левое ответвление: F2 = 0.163 / 3600 х 0.1 = 0.00045 м², d2 = 24 мм.
- В детскую и кухню придут линии DN32 и DN25 мм (округлили в большую сторону). Теперь считаем размеры коллекторов для спальни и гостиной + коридор с теплопотерями 2.2 и 2.95 кВт соответственно. Получаем оба диаметра DN20 мм.
Для подключения небольших батарей можно использовать подводки DN15 (наружный d = 20 мм), на плане указаны размеры DN20
Внимание! Полученные в результате расчетов диаметры указывают на размер внутреннего прохода трубопроводов (обозначение – DN или Ду).
Осталось подобрать трубы. Если варить отопление из стали, на котловой стояк пойдет Ø48 х 3.5, ветви — Ø42 х 3 и 32 х 2.8 мм. Оставшуюся разводку, в том числе подводки к батареям, делаем трубопроводом 26 х 2.5 мм. Первая цифра размера указывает на внешний диаметр, вторая – толщину стенки (сортамент водогазопроводных стальных труб).
Лучевая схема подключения радиаторов отопления
Рассмотрим такую схему, в которой применяется коллектор. К коллектору подходит теплоноситель от котла, и уже от коллектора к каждому из радиаторов идет своя пара труб: прямая и обратная. Если эти трубы спрятать в полу, например, в утеплителе стяжки теплого пола, или вообще поместить их между «черным» полом и чистовым полом, то помещение без труб будет выглядеть очень эстетично. Трубы на другой этаж можно провести по потолку. При такой схеме каждый из радиаторов также можно отключить, но остальные продолжат работать.
Способы соединения радиаторов
Классический многосекционный радиатор состоит из нескольких секций, передающих тепло от теплоносителя в окружающий воздух. При сборе радиатора, благодаря резьбовому соединению верхний и нижний коллектор каждой секции герметично соединяются друг с другом, наращивая общую длину. Образуется замкнутая система, использующая теплоноситель в качестве источника энергии.
Существует 3 схемы подключения батареи отопления к системе:
- Боковая.
- Нижняя.
- Диагональная.
Разберем детально каждый вариант.
Требования к расположению батарей
Вне зависимости от того, какой способ подключения выбран, радиатор должен располагаться:
- в 5 см от стены;
- в 10 см от подоконника (может допускаться расстояние не меньше 5 см);
- в 10 см от поверхности пола (возможно небольшое отклонение – максиму 2 см).
Как правильно установить радиаторы отопления
На заметку! При покупке креплений учитывайте толщину фольгированной теплоизоляции (если предусмотрена таковая). Длина крюков-фиксаторов в таком случае должна быть несколько большей.
Соблюдены нормы расположения радиаторов
Мастер-класс. Подключаем радиатор от пола, используя Г-образные трубки
Г-образная трубка
Шаг 1. Монтаж начинается с установки ниппеля.
Установка ниппеля
Шаг 2. Затем устанавливается блок шаровых кранов.
Установка блока шаровых кранов
Шаг 3. Надевается резьбозажимное соединение на Г-образную трубку.
Надевается резьбозажимное соединение
Шаг 4. Теперь Г-образная трубка развальцовывается с помощью инструмента.
Г-образная трубка развальцовывается с помощью инструмента
В результате резиновое уплотнение уже не сползает с трубки в евроконус.
Теперь уплотнение не сползает с трубки
Шаг 5. Трубки устанавливаются в фиксирующий уголок.
Установка трубок в фиксирующий уголок
Шаг 6. Далее трубки заводятся в блок шаровых кранов и наживляются.
Наживление трубок
Шаг 7. Отмечается отверстие под крепление фиксирующего уголка, после чего трубки демонтируются.
Отмечается будущее отверстие
Демонтаж трубок
Шаг 8. По разметке в полу сверлится отверстие.
В полу сверлится отверстие
В комплект с фиксирующим уголком входят дюбель и саморез. Дюбель забивается в проделанное отверстие.
Дюбель и саморез
Дюбель забивается в отверстие
Шаг 9. Г-образные присоединительные трубки устанавливаются обратно и фиксируются к перекрытию.
Фиксация Г-образных трубок
Шаг 10. Берется труба и подсоединяется к Г-образным присоединительным трубкам. Теплоизоляция на трубе отодвигается минимум на 2 длины надвижной гильзы. Затем гильза фиксируется.
Труба для системы отопления
Теплоизоляция отодвинута на 2 длины гильзы
Фиксация гильзы
Шаг 11. Выполняется соединение. Конец трубы развальцовывается.
Обратите внимание! В данном примере используется металлополирмерная труба, потому насадка на инструменте зеленого цвета.
Используется насадка зеленого цвета
Развальцовка трубы
Трубы подсоединены
Шаг 12. Трубы крепятся к перекрытию при помощи дюбель-крюков с шагом 50 см. Благодаря этому трубы не всплывут при заливании стяжки.
Трубы крепятся к полу дюбель-крюками