Как устроена русская печь: особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

Названия основных элементов русской печи — наглядно с ними можно ознакомиться на схеме: подпечье — место, применяемое для просушки поленьев, опечье — основание сооружения, печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей. Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища.

Содержание

История[править | править код]

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских[3] территориях было распространено несколько типов печей[4]. В Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике[5]. В Изборске известны также глиняные печи, возведённые на каменном основании — на каменной площадке размером около 1×1 м строился полый глиняный купол высотой около 1 м[6]. Известны печи, сложенные из камня и глины. Они были наиболее распространены на Верхнем Дону, в Поочье и в Среднем Поднепровье. Основания таких печей достигали 1,5×2 м. В Верхнем и Среднем Поднепровье более широко были распространены глиняные печи. Размеры их доходили до 1,5 м в поперечнике и до 1,2 м в высоту[7].

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская печь».

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Трубчатая печь тип

Трубчатые печи типа В — радиантно-конвекционные, узкокамерные, с верхним отводом дымовых газов и вертикальными трубами змеевика. Камеры конвекции имеют прямоугольную форму. Радиантные камеры объединены в общем корпусе. Их изготовляют шести типоразмеров.

Трубчатые печи типа Г — радиантно-конвекционные, узкокамерные, с верхним отводом дымовых газов. Выпускаются в двух исполнениях: ГС — вертикально-факельного сжигания топлива и ГН — объемно-настильного сжигания топлива с двумя камерами радиации.

Трубчатые печи типа Ц — цилиндрические, с вертикальным расположением труб радиантнои камеры и верхним отводом дымовых газов. Выпускаются в двух исполнениях: ЦС — с одной камерой радиации и факельным сжиганием жидкого и газообразного топлива, без камеры конвекции и с камерой конвекции; ЦЛ — с несколькими камерами радиации и камерой конвекции, с настильным сжиганием жидкого и газообразного топлива.

Трубчатые печи типа Б — радиантно-конвекционные, узкокамерные с беспламенным сжиганием топлива, нижним отводом дымовых газов и горизонтальным расположением труб змеевика.

Трубчатые печи типа ГС и ГН с горизонтальным расположением труб и верхним отводом дымовых газов работают на газовом или жидком топливе; их применяют: для нагрева до температур не более 500 С; если число потоков для одной печи может быть принято два или четыре; если требуется горизонтальное расположение труб для естественного спуска продукта.

Трубчатые печи типа СУОЛ предназначены для обогрева реакционных трубок при прокаливании веществ в токе какого-либо газа. Изготавливают разъемные и неразъемные печи. Они представляют собой керамическую трубу с намотанной спиралью накала, заключенную в другую керамическую трубу. Пространство между этой трубой и металлическим кожухом заполнено термоизоляционным материалом.

Трубчатые печи типа ГС и ГН с горизонтальным расположением труб и верхним отводом дымовых газов работают на газовом или жидком топливе; их применяют: для нагрева до температур не более 500 С; если число потоков для одной печи может быть принято два или четыре; если требуется горизонтальное расположение труб для естественного спуска продукта.

Трубчатые печи типа ЦС и ЦД цилиндрические с вертикальным расположением труб и верхним отводом дымовых газов приспособлены для работы на газомазутном топливе. Трубчатые печи этих типов целесообразнее применять, если требуется небольшое время нагрева и более высокие теплонапряжен-ности, малая теплопроизводительность и если есть необходимость в нескольких самостоятельно регулируемых потоках.

Трубчатая печь вертикально-секционного типа, состоящая из двух зекций, каждая из которых имеет радиантную и конвекционную камеры. В конвекционной части расположен змеевик нагрева газа цля поддува в стабилизационную колонну. Для отопления печей используется углеводородный газ, получаемый в процессе.

В трубчатых печах радиантно-конвективного типа 60 — 80 % всего тепла передается в радиантной камере, а остальные 40 — 20 % — в конвективной.

Рассчитать реакционный змеевик трубчатой печи градиентного типа ( рис. 3.1) для пиролиза пропановой фракции, состав которой приведен в табл. 3.1. Состав продуктов пиролиза ( пирогаза) также дан в табл. 3.1 [ 4, с. Пиролиз пропановой фракции проводится с добавкой Z 2000 кг / ч ( 20 масс. % на сырье) водяного пара.

Процесс протекает в трубчатых печах нагревательно-реакционного типа с излучающими стенами топки.

Нагревание фарфоровой трубки производят в электрической трубчатой печи типа ТК-30 / 200 с силитовыми нагревательными элементами.

Пиролиз бензина — основной технологический процесс производства оле-финов — протекает в трубчатых печах градиентного типа. В этих печах бензин в смеси с водяным паром подают в несколько параллельно работающих пирозмеевиков, обогреваемых горелками беспламенного горения. В пирозмеевиках образуется смесь продуктов термического разложения бензина, целевыми из которых являются низшие олефины: этилен и пропилен. Выходы целевых продуктов обычно на практике поддерживают стабилизацией параметров процесса: температуры пирогаза на выходе из пирозмее-вика, расходов бензина и водяного пара.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

  • голландская;
  • русская;
  • шведка.

Разновидности дровяных печек

Дровяная печка – универсальное устройство, которое может работать на обогрев небольшого домика, подсоединяться к отопительной системе и водоснабжению. Перед покупкой необходимо изучить особенности классификации отопителей.

По материалу корпуса

Металлическая печь на дровах для отопления дома

В зависимости от материала изготовления печка на дровах бывает:

  • Чугунной. Теплоемкость корпуса и его способность аккумулировать тепловую энергию обеспечивают эксплуатацию устройства в качестве вспомогательного отопления. Для отвода продуктов сгорания предназначен гофрированный дымоход или рукав. Чугунный агрегат для длительной поддержки температуры оснащается системой воздуходува.
  • Металлической. Нержавеющий металл сокращает сроки нагрева воздуха в комнате. При покупке стоит ориентироваться на толщину стенок – тонкие очень быстро остывают. Конструкции с толстыми швами меньше подвержены растрескиванию.
  • Кирпичной. Выстраивается в качестве основного источника тепла, оснащается дымовыводной трубой змеевидной формы. Несмотря на длительное время нагревания, кирпич может удерживать тепловую энергию на протяжении нескольких часов.

Чугунный агрегат подходит для монтажа в любом месте, кирпичный можно использовать для приготовления пищи.

В зависимости от конструкции дымохода

Внешний дымоход для печи

Дымоходная труба выводит продукты сгорания и по способу монтажа бывает внутренней и внешней. В первом случае находится вне помещения и отличается хорошей тягой. Внешние системы не выводятся через крышу и применяются для эстетических целей.

По типу конструкции можно выделить несколько разновидностей дымоходов:

  • Стенной. Нижняя часть совмещена с фундаментом стены. Дымоотвод выполняется из кирпича.
  • Коренной. Обустраивается на отдельном основании у наружной стены, оснащается кирпичным или керамическим вкладышем.
  • Сэндвич. Однослойная труба имеет вид насадки, быстро монтируется на камин или печь.
  • Коаксиальный системы Шиндель. Двухтрубная конструкция, которая противоточным способом нагнетает воздух и отводит продукты сгорания.

Дымоход должен возвышаться над колосниковой решеткой на 5 м, а над крышей – на 1 м.

По типу конструкции

Кирпичная печь с лежанкой

Подовые надежные печи работают на дровах и предназначены для отопления дома любой квадратуры. По конструкции различают несколько типов устройств.

Печка с закрытой каменкой подходит для монтажа в саунах или банях, если у нее имеется специальный отсек для закладки камней. Каменка нагревается конвекционным способом или при помощи открытого пламени. Водный контур представлен резервуаром с патрубками.

Русские печи изготавливаются из кирпича, оснащаются спальным местом – лежанкой. Топочный отсек находится под лежанкой, плита – рядом с топкой. Регулировка интенсивности обогрева осуществляется через поддувало. Русская печь работает на большом количестве топлива и качественно прогревает помещение более 40 м2.

В зависимости от зоны расположения в помещении можно подобрать камины:

  • Угловые. Модели со встроенным или пристроенным дымоходом выносятся во внешний угол. Прямоугольные или квадратные отличает широкий каминный подиум с нишей для топлива.
  • Пристенные. Задняя часть конструкции находится около стены. Размер основания в среднем составляет 75х125 см, что подходит для гостиных комнат в небольшом доме.
  • Островные. Выстраиваются на отдельном фундаменте в больших комнатах. Выполняют функции зонирования и обогрева.

По функциональному назначению можно подобрать печь-камин для бани на дровах или конструкцию с варочной поверхностью.

Печь-шведка для отопления дома и приготовления пищи

Шведские печи отличаются задним выносом дымохода, классифицируются по типу сечения на несколько видов:

  • Вертикальный. Дымовыводной канал с 2-3 коленами и дверкой для очистки.
  • Горизонтальный. Выведен горизонтально, имеет от 2 изгибов и равномерно прогревается.
  • Колпаковый. Теплые воздушные массы задерживаются в 2-3 камерах, щиток равномерно греется.

Колпаковые шведки – самые сложные в эксплуатации и обслуживании.

Продолжительность сгорания топлива

Печь или камин с системой длительного горения функционирует по способу дожига пиролизных газов, но модели на дровах также делятся на несколько видов:

  • С водяным контуром. Качественно прогревают большие помещения, поскольку водяной тип контура подключается на радиаторы отопления.
  • Без контура. Оснащаются камерой дожига и пластинчатым дефлектором. Первичные воздушные массы разжигают топливо, вторичный воздух подается в камеру дожига.

Система длительного горения позволяет эксплуатировать печь при одной закладке на протяжении 3-8 часов.

Немного общей информации

Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.

Описание[править | править код]

Отличительной особенностью является углубленная в корпусе печи топочная камера (горнило) с глухим подом и сводчатым потолком.

Температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле достигает 200 °C[8]. После окончания топки в печи долго сохраняется высокая температура, что позволяет готовить такие продукты как топлёное молоко и овсяное толокно.

Русская печь устроена таким образом, что обогревает она лишь пространство комнаты, находящееся выше шестка (80—90 см от уровня пола)[1][9]. Общий коэффициент полезного действия примерно равен 25—30 %, из них 7 % идёт на приготовление пищи и выпечку хлеба, и 18—23 % тратится на обогрев помещения[10].Исследования термического кпд русской печи в 1940-х годах дали результат 68 %. Были созданы[когда?] улучшенные конструкции И. С. Подгородникова, КПД которых достиг 80 %, что недостижимо для печей других типов.

  • Строение русской печи
  • Русская печь (чертеж).jpg

Сверху вниз: окно шестка, подшёсток, подпечье

1. Подпе́чье — пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующей топки и различные предметы. Там же могли содержаться домашние животные.
2. Деревянный настил.
3. Подшёсток — холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды.
4. Шесто́к — рабочая площадка перед устьем, на которой размещают извлечённую или подготовленную для установки в горнило посуду с едой. На месте шестка может располагаться чугунная плита, нагреваемая снизу дополнительной топочной камерой, называемой подтопком.
5. Окно шестка.
6. У́стье или чело — вход в горнило.
7. Поро́жек — верхняя часть устья, придерживающая горячие газы под сводом для более полного поглощения тепла и сгорания продуктов горения.
8. Перетрубье, переходящее в хайло́ и далее в дымовую трубу.
9. Вьюшка.
10. Задвижка.
11. Труба.
12. Песочная засыпка над сводом.
13. Свод — верхняя дугообразная часть горнила.
14. Горни́ло — топочная камера печи.
15. Перекры́ша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.
16. Под — нижний слой горнила (топливника) печи.
17. Засыпка под подом.
18. Зольник или очелок.
19. Щёки или скулы — передняя стенка горнила[11].

Русская печь на деревянном срубе (опечье) без фундамента (на полу). Видны три печурки.

Отсутствие фундамента под печкой является национальной особенностью

сицкарей

Другие части:
Опечье — деревянный сруб, на который устанавливалась печь.
Печу́рки (горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в корпусе печи, служащие для увеличения теплоотдающей поверхности. В них также помещают различные предметы для сушки: одежду, обувь, посуду, грибы, травы и другие.
Боров — горизонтальная (или наклонная[12]) часть дымохода (длиной около метра и более), располагающаяся на чердаке перед трубой. Защищает от попадания в печь атмосферных осадков через трубу, обеспечивает лучшее сохранение тепла за счёт ослабления тяги, предотвращает выброс искр на крышу[13].
На данный момент является крайне устаревшим элементом и не применяется с точки зрения пожарной безопасности.Дымовая труба — конечная вертикальная часть дымохода. Курные печи (топившиеся по-чёрному) труб не имели.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Принцип работы печи

Механизм действия такого устройства довольно простой. Воздух передвигается не только под действием естественной тяги, создаваемой дымоотводом, но и благодаря особенностям процесса горения топлива. Холодный воздух извне проходит в устье и встречается с массой дыма, идущего ему навстречу. Встречаясь, они не соприкасаются и не смешиваются — воздух идёт поверху, дым — понизу. Встретившись в загнетке и устье, массы воздуха обмениваются друг с другом теплом, и происходит естественный газовоздушный теплообмен.

СПРАВКА! Тем, кто желает построить печку, нужно знать, как она функционирует. Прогретый воздух проникает в зону горения, а дымовые газы покидают её сверху через топку. Выходят через устье и хайло, а затем в трубу дымохода. Происходит это, конечно, не мгновенно. Элементы сгорания делают пару кругов внутри пространства топливника и окончательно догорают. При этом они отдают тепло поверхности печки. Это происходит потому, что камера построена под углом и в ней есть порожек.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие – свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Фото к публикации названия элементов русской печи

названия-элементов-русской-печиГолбец со входом в подполье через дверь

Элемент русской печи каржина

Полатья — так то же называли продолжение печи, на котором можно было лежать, класть вещи, сушить обувь и раскладывать овощи для сушки, например лук. Дополнил Александр из Самары.

Полати — это не только лежак, сооружённый между печью и стеной, но и настил из дерева, сооружённый под потолком, над печью. Полати располагались и в углу между стенами. На полатях можно сушить овощи. Вот что пишет в своём толковом словаре В.И. Даль: «полати (от половина) — вообще, помост или подмост, настилка, поднятая выше пола и головы; затем: помост в крестьянской избе, от печи до противной стены (над дверьми, и к койнику, либо по другую сторону, к кути); три угла полатей примыкают к стенам, четвёртый к голбцу, или палатному столбу, а настилка лежит, в одну сторону от столба, на палатном брусе, в другую же — на воронце; это род полуэтажа, антресолей, полезных, ради тесноты в избе и для тепла; общая спальня. Встарь полати бывали и в боярских хоромах».

Подто́пок — маленькая печка для отопления при русской печи (обычно под шестком) или сбоку от шестка.

Информация дополнена посетителем блога КаминТепло Юрием.

Подшесток — холодная печурка под шестком, в ней хранили кухонную утварь небольшого размера.

Подпечек, подпечье — полость под шестком и подом печи, там чаще всего хранились дрова, подсушивались перед протопкой, жили домашние животные.

Полудверка — небольшая дверка для прочистки сажи,  дверка для зольника.  Полудверку  ставили для того, чтобы осуществить доступ к вьюшке.

Хайло  — отверстие  для выпуска дымовых газов в трубу.

Зев — отверстие над шестком, если шесток открытый, то зева у печи попросту нет.

Шпур — окно, например, окно в поду печи, если печь не классическая, а например, печь теплушка с подтопком.

Залавок — длинный ящик, лавка для хранения утвари рядом с печкой.

Душник, самоварник — отверстие для подключения самовара имеющее крышку.

Песочная засыпка — это засыпка над сводом печи любого теплоёмкого матеиала, чаще всего использовался песок.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить

Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Устройство русской печиТопка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Устройство русской печиДымоход из кирпича

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  1. Определиться с местом расположения печи.
  2. Подготовить правильный чертеж.
  3. Купить качественные материалы для строительства.
  4. Закупка инструментов.
  5. Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Принадлежности русской печи

Ухват (рогач) — длинная палка с рогатиной на конце, для извлечения чугунков или горшков из печи.

названия элементов русской печиУхват, кочерга, чапельник выполнен художником по металлу Алексеем Кожиным.

Чапельник, цапельник — сковородник, который  служит для передвижения и извлечения из печи сковородок. Раньше у сковородок не было ручек. Происходит, скорее всего, от слова цапать или чапать, то есть хватать.
Деревянная лопата садник — для перемещения хлеба, выемки хлеба из печи.

Чугуны, чугунки — горшок только из чугуна. Иногда чугунка с ударением на «у». Женский род.
Кочерга — приспособление для разгребания углей, кочергой можно поправить дрова в топке, нагрести углей в то место, где их мало. В древности такую кочергу, но из деревянной рогатины называли ожиг, то есть обожжённая с одного конца.
Противень — лист железа с загнутыми краями для выпечки пирогов, жарки мяса, приготовления еды. Слово «противень» в переводе с немецкого означает сковорода (Bratpfanne). Старое название это «латка» или «судок».

Ометалочки — название говорит само за себя: ими ометали, подметали золу с шестка, чистили вьюшку от сажи.
Отималка — тряпка для протирки закопчёных чугунов и т.п.(Прислал посетитель моего блога  Сергей. За что ему спасибо)
Горшевик (ударение на Е) — тряпка для протирок чугунков в Курганской области. При чем чугунки они называют чугунка (жен. род с ударением на у) Комментарий от Татьяны Добрыниной.
Помело — предмет для очистки пода от углей и золы перед посадкой хлеба или мытьём людей. Представляет собой длинный черенок с закреплёнными на конце сосновыми или можжевеловыми ветками, соломой, мочалом или тряпкой. (Прислано каким-то рекламным ботом. Спасибо ему!)

Если Вы нашли ошибку в статье «Названия элементов и строение русской печи» или можете добавить  другие названия элементов русской печи, можете что то добавить к строению русской печи, пишите в комментариях или на почту и я дополню перечень.

Кроссворд по теме русская печь. Не думаю, что это легкий кроссворд как для владельцев русских печей, так и для современных печников!

Было бы интересно узнать Ваши названия элементов русской печи и принадлежностей в Вашей местности или на других языках. Если для Вас статья показалась полезной, нажмите на лайк или опубликуйте статью в своих соцсетях.  Это поможет увидеть  статью тем, кто ищет информацию по русским печам.

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива обычно используют уголь или дрова. При этом лучше использовать поленья из сосны или берёзы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара. Сейчас уголь можно купить в различных магазин, но можно его сделать и самостоятельно. Для получения хорошего древесного угля нужно подбирать дрова похожего размера и максимально срубать сучки и отростки. Их укладывают в форме колодца, а сверху посыпают лучиной. Это делается для их быстрого загорания. Для получения равномерного угля следует топить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляют большой партией дров.

ВАЖНО! Ежедневное протапливание такого агрегата имеет свои индивидуальные особенности. Например, место розжига должно располагаться как можно ближе к устью. Затем, когда разгорится достаточно хорошо, его продвигают в горнило. Здесь нужна особенная ловкость, как и в процессе подбрасывания поленьев.

Обычно поленья просто забрасывают в топку, а потом загоняют в горнило кочергой. Топить дрова следует медленно и поэтапно, в несколько заходов, не нагружая большое количество дров одновременно. Мокрое дерево перед тем как положить в печь следует хорошенько просушить, поместив в подпечье.

Дымовая труба

Дымовая труба служит для отвода остывших дымовых газов из печи в атмосферу, обеспечивая при этом подсос воздуха в топливник через поддувальную дверку и прозоры колосниковой решетки.

В сельской местности в основном применяют насадные и коренные дымовые трубы. Насадные трубы всей своей тяжестью опираются на массив печи, коренные — на специально сооруженные фундаменты. Коренные трубы чаще применяют в двухэтажных зданиях и дымоходы отводят отдельно от каждой печи. Они бывают отдельными от зданий или же в виде дымовых каналов в капитальных каменных стенах. Дымовые каналы в капитальных зданиях желательно чередовать с вентиляционными каналами в 1/2 кирпича, что позволяет улучшить тягу в вентиляционных каналах.

Положение дымовых труб.  а: 1 — отопительная печь; 2 - насадная дымовая труба;  б: 1 — отопительная печь; 2 — коренная дымовая труба.

Положение дымовых труб.
а: 1 — отопительная печь; 2 — насадная дымовая труба
б: 1 — отопительная печь; 2 — коренная дымовая труба.

Насадные дымовые трубы строят над самой печью в виде кирпичного стояка. Их выводят наружу через потолочное перекрытие и кровлю. С насадными трубами строят почти все бытовые печи в одноэтажных зданиях.

Насадная труба состоит из следующих частей: разделки у потолка, стояка в чердачном помещении, выдры (расширения) у кровли, стояка выше кровли и оголовка трубы с металлическим колпаком (рис. 8).

Рис. 10. Конструкция дымовой трубы 1 — шейка печи; 2 — разделка у потолка; 3 — слой асбеста; 4 — потолок; 5 — потолочная теплоизоляция (песок); 6 — стояк; 7 — балка; 8 — стропила; 9 — обрешетка; 10 — кровельная сталь; 11 — выдра; 12 — шейка трубы; 13 — оголовок трубы; 14 — металлический колпак; 15 — дымовая задвижка.

Рис. 8. Конструкция дымовой трубы.
1 — шейка печи; 2 — разделка у потолка; 3 — слой асбеста; 4 — потолок; 5 — потолочная теплоизоляция (песок); 6 — стояк; 7 — балка; 8 — стропила; 9 — обрешетка; 10 — кровельная сталь; 11 — выдра; 12 — шейка трубы; 13 — оголовок трубы; 14 — металлический колпак; 15 — дымовая задвижка

Разделка предохраняет от возгорания деревянные конструкции потолка. Разделка сооружается в виде утолщения стенок от внутренней поверхности дымовой трубы к сгораемой конструкции потолка. Размеры разделки во все стороны должны составлять не менее 25 см при устройстве с изоляцией между разделкой и потолком и не менее 38 см — без устройства изоляции. В качестве изоляции применяют асбест, реже — двухслойный войлок, предварительно пропитанный глинопесчаным раствором. Изоляцию прокладывают на всю толщину потолочного перекрытия.

Трубу в чердачном помещении выкладывают строго вертикально. Во время кладки трубы выше кровли устраивают выдру и оставляют при ее кладке железные листы, препятствующие прониканию осадков в чердачное помещение. Затем строго вертикально выше кровли выкладывают стояк. Кладку трубы завершают устройством карниза — оголовка трубы. Чтобы осадки не попадали на внутренние стенки трубы, на оголовке трубы устанавливают железный колпак.

При кладке простых кухонных плит и кухонных плит с духовкой применяют дымовые трубы с площадью внутреннего сечения около 170 см , которые выкладывают по 4 кирпича в ряду (рис. 9,а). Площадь сечения дымовых труб отопительных и отопительно-варочных печей должна быть около 325 см². Трубы выкладывают по 5 кирпичей в ряду (рис. 9,б). Русские печи должны иметь дымовую трубу с площадью внутреннего сечения около 625—650 см²; их выкладывают по 6 кирпичей в ряду (рис. 8,в).

Рис. 9. Порядовки кладки стояка дымовых труб с площадью сечения: а — 170 см2;, б — 325 см2; в — 650 см2.

Рис. 9. Порядовки кладки стояка дымовых труб с площадью сечения: а — 170 см2;, б — 325 см2; в — 650 см2

Печи лучше всего располагать так, чтобы дымовые трубы проходили вблизи конька крыши, в этом случае исключается задувание ветра в трубу. Высота дымовой трубы должна быть не менее 4—5 м, считая от уровня зольниковой камеры.

Высота дымовых труб должна сочетаться с внешним оформлением здания. Она не должна быть ниже 0,5 м от конька крыши, если оголовок трубы находится на расстоянии до 1,5 м от конька (рис. 10). Если труба находится в пределах 3 м от конька, то верхняя плоскость трубы может быть на уровне конька крыши. Если дымовая труба находится на расстоянии свыше 3 м от конька крыши, то высота трубы должна быть не ниже линии, проведенной от конька крыши вниз под углом 10° к горизонтальной линии. Во всех случаях верхняя плоскость оголовка трубы должна быть не ниже 0,5 м над кровлей.

Высота дымовых труб в зависимости от расположения их относительно конька крыши.

Рис. 10. Высота дымовых труб в зависимости от расположения их относительно конька крыши

Кирпичная кладка трубы должна быть сделана полнотелым красным кирпичом с тщательным заполнением швов. В пределах чердачного помещения дымовые трубы оштукатуривают и белят. Трубу в чердачном помещении и над кровлей желательно выложить с применением цементного раствора. Для кладки трубы до потолочного перекрытия используют обыкновенный глинопесчаный раствор. Высота дымовой трубы должна быть не менее 2,5—3 м от перекрытия печи. Металлический колпак на оголовок трубы устанавливают с таким расчетом, чтобы дым из трубы выходил параллельно коньку крыши.

Элементы печей и их устройство: от фундамента до дымовой трубы

3.33 (66.67%) 3 votes

Возводим печь с котлом

При выборе я пытался найти компактную конструкцию, которая смогла бы обогревать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию нужно закладывать отдельный железобетонный фундамент на глубину порядка 700 мм, причем с фундаментом дома он не должен соприкасаться, минимальное расстояние — 100 мм.

Монолит заливается шире самой печи на 100–150 мм. Перед укладкой кирпича настилается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Фундамент под тяжелые конструкции должен быть исключительно железобетонным.

Фундамент под тяжелые конструкции должен быть исключительно железобетонным.

Приступаем к кладке

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149082464416 Характеристики.
  • Размер конструкции в основании составляет 1020х1160 мм;
  • Высота конструкции до дымоходной трубы 2380 мм;
  • Теплоотдача печи при двухразовой топке порядка 5,5 кВт;
  • Теплоотдача котла, при нормальном прогреве топки 17–18 кВт.
table_pic_att149082464517 1 уровень.

Делается сплошным, укладывается на гидроизоляцию фундамента.

table_pic_att149082464618 2 – 3 уровни.

В этих уровнях формируется основание для поддувала и устанавливается дверца поддувала. Выкладываются они одинаково.

table_pic_att149082464619 4 уровень.

Начинаем кладку футировки топочной камеры. В этом ряду будет устанавливаться колосниковая решетка, поэтому для нее нужно вырезать в шамотных кирпичах пазы. Паз делается на 5 мм шире самой решетки.

table_pic_att149082464720 Установка котла.

Котел делается в виде буквы «П» и накрывает большую часть топки. Я варил котел из металла толщиной 5 мм.

Между котлом и кирпичной кладкой закладывается базальт-картон или коалиновая вата, зазор от 5 мм.

Габариты котла:

  • Глубина – 750 мм;
  • Ширина – 500 мм;
  • Высота – 350 мм.
table_pic_att149082464821 Сверху патрубок подачи, снизу обратка.

Верхний патрубок наваривается под самым сводом, чтобы не оставалось зазора.

Окно на задней стороне конструкции служит для выхода дымовых газов.

Такая модель котла имеет самый высокий КПД, если для вас это не главное, то можно вмонтировать в топку простой регистр.

table_pic_att149082464922 5–6 уровни.

Эти уровни практически одинаковые, в них устанавливаются 2 прочистных люка и формируется боковой дымовыводящий канал.

В 5 ряду, позади котла оставляется окошко в полкирпича для подсоса воздуха.

table_pic_att149082465023 7–8 уровни.

Технологически они одинаковые, только в 8 ряду часть контура выкладывается огнеупором.

В этом месте дымовые газы будут выходить через окошко в котле.

Над дверцей топливника ставим уголок 50х50 мм.

table_pic_att149082465124 9 уровень.

Закладываем свод над топочной дверцей. Обратите внимание – центральный кирпич подрезается с 2-х сторон под углом 45º.

Разделяем боковой канал на 2 сектора.

table_pic_att149082465225 10 уровень.

Здесь перемычку между сектором топки и ближним дымовым каналом не делаем.

Газы выходят из окошка позади котла, огибают котел сверху и направляются в ближний дымовой канал.

table_pic_att149082465326 11 уровень.
  • С обеих сторон варочной плиты кирпич кладется поперек;
  • По кромке печи монтируется уголок 50х50 мм;

Как под варочную плиту, так и под уголок делаются вырезы с зазором 5 мм.

table_pic_att149082465427 12 уровень.

Закрываем ближний дымовой канал шамотным кирпичом.

table_pic_att149082465528 13 уровень.

Продолжаем кладку.

table_pic_att149082465629 14–15 уровни.

В этих уровнях мы объединяем 2 боковых канала и вставляем прочистную дверцу.

table_pic_att149082465730 16–17 уровни.

После 16 ряда над амбразурой варочной камеры укладываются уголок и полоса 50х6 мм, на эту подмостку укладывается кирпич перекрытия.

table_pic_att149082465831 18 ряд.

Здесь все также, только сверху над варочной камерой кладутся 2 полосы 50х6 мм. Они станут опорой для перекрытия.

table_pic_att149082465932 19 ряд.

Перекрываем варочную камеру и сбоку монтируем задвижку на паровытяжной канал.

table_pic_att149082466133 20–21 ряды.

Кладутся одинаково. Здесь вставляем 4 прочистных люка и по центру устанавливаются 2 столбика размером в полкирпича.

table_pic_att149082466234 22 ряд.

На столбиках укладываются цельные кирпичи. Слева Т-образно, справа Г-образно.

table_pic_att149082466335 23 – 29 ряды.

Эти ряды кладутся одинаково, мы выгоняем основной и вспомогательные дымовые каналы.

table_pic_att149082466436 30 ряд.

В этом ряду мы цельным оставляем только основной дымовой канал, все остальные каналы объединяются, формируется свод колпака. На схеме проходы показаны стрелочками.

table_pic_att149082466537 31 ряд.

Начинаем частично перекрывать каналы верхнего колпака.

table_pic_att149082466638 32 ряд.

Продолжаем перекрывать верхний колпак.

table_pic_att149082466739 33 ряд.

Перекрываем полностью верхний колпак, остается только дымоходный канал размером 260х130 мм.

table_pic_att149082466840 34–35 ряды.

34 ряд служит для перевязки 33 ряда. Дымовая задвижка трубы должна устанавливаться поверх 34 ряда и слегка утапливаться в вырезанный для нее паз.

Тридцать пятого ряда как такового нет, дальше мы выгоняем дымоходную трубу.

table_pic_att149082466941 Компенсация расширения металла.

Между металлическими узлами печи и кирпичной кладкой обязательно оставляется зазор для компенсации расширения металла.

Чтобы обеспечить этот зазор используются термостойкие изоляторы. На фото дверцы и металлический короб обмотаны асбестовым шнуром.

Кроме асбестового шнура можно использовать асбестовое полотно, коалиновую вату или базальт-картон толщиной от 5 мм.

table_pic_att149082467042 Фиксация дверец.

На дверцах и прочистных люках по периметру есть крепежные отверстия, раньше к этим отверстиям привязывали отожженную стальную проволоку и замуровывали ее в кладку.

Сейчас для этих целей используется монтажная лента. Чтобы лента в кладке лучше держалась, ее дополнительно фиксируют саморезами, которые загоняют между кирпичей в свежий раствор, как на фото слева.

table_pic_att149082467143 Армирование кладки.

Кирпичную кладку обязательно нужно армировать. В нашем случае достаточно заложить ленту между рядами в проблемных зонах (топливник, дверцы, варочная плита).

Другие классификации конструкций

Помимо своего предназначения, печки отличаются друг от друга по другим параметрам. Какие бывают виды в соответствии с формой? Сюда можно отнести следующие печки:
Устройство русской печи

  • прямоугольные, которые считаются достаточно простыми в формировании;
  • квадратные, отличающиеся компактными размерами;
  • угловые, подходящие для небольших помещений, а также занимающие то место в комнате, которое обычно вовсе является пустым;
  • круглые, считаются экзотическими и очень красивыми;
  • Т-образные, считающиеся традиционными.

Какие варианты будут выбраны будущими пользователями, зависит от размеров помещения, где предполагается устанавливать оборудование, а также от вкусов и пожеланий самих собственников

По конструкции топок также выделяются различные печки

Дополнительно важно учитывать, что эффективность зависит от толщины их стенок. Поэтому выделяются следующие устройства:

  • толстостенные, считающиеся самыми эффективными;
  • тонкостенные, использующиеся обычно только для процесса готовки;
  • комбинированные, которые обычно представлены отопительно-варочными моделями.

Следует отметить, что обычно для защиты уже созданных кирпичных сооружений, а также для их привлекательного внешнего вида, используются различные виды отделки

  • оштукатуренные;
  • выполненные с применением специального декоративного кирпича;
  • обвязанные плиткой или печным кафелем;
  • закрепленные в футляр из металла.

Каждый вариант считается привлекательным и интересным. Некоторые люди при самостоятельном создании сооружения из кирпича вовсе не украшают его какими-либо дополнительными материалами.

При выборе конструкции следует дополнительно учитывать, какова структура и особенности ее дымохода. При этом выделяются печки со следующими дымоходами:

  • прямоточными;
  • противоточными;
  • с каналами, расположенными вертикально или горизонтально;
  • однооборотные или многооборотные;
  • с полным отсутствием каналов;
  • с нижним вариантом прогрева.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

  • Просеянный песок.
  • Глина – нормальной жирности.

Нужен ли чертёж

Чертежи «как построить печь своими руками правильно» в этом случае не требуются, особенно если работает специалист. Наглядное и подробное описание позволяет обойтись без них. Именно простота конструкций и минимальные затраты дают возможность избавить себя от сложных и долгих работ.

Качественный и подробный чертёж необходим только в том случае, если вы будете строить большую стационарную печь для обогрева дома и готовки еды. Но даже и в этом случае опытный специалист может обойтись без него.

большая печь

Многофункциональная большая печь Источник i.ytimg.com

10-raznovidnostey-pechey-barbekyu-dlya-besedok-nyuansy-vybora-69247.jpg

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

  • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
  • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
  • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
  • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

v-12-135x150_0.jpg
Роспись печи красками

yu-135x150_0.jpg
Использование натурального камня в отделке печи

yu-1-135x150_0.jpg
Художественная отделка изразцами

yu-2-135x150_0.jpg
Печь оштукатурена и побелена известью

yu-3-135x150_0.jpg
Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Плюсы и минусы русских печей

Одним из существенных изъянов использования этого устройства является большой расход топлива. Это может стать существенной статьёй расходов семейного бюджета. Также следует учитывать, что верхние и средние части конструкции сильно нагреваются. Очень редко, но всё же, она может не вписаться в интерьерные особенности пространства. Плюсов от использования печи гораздо больше.

Достоинства современных печных систем:

  • длительное сохранение тепла;
  • изностойкость (средний срок эксплуатации – около 30 лет);
  • надёжность использования;
  • благоприятное воздействие на здоровье человека;
  • возможность обогревать большие территории;
  • удобство при приготовлении пищи и многое другое.

Печь не только делает жилище особенным — с точки зрения дизайна, но и приносит пользу. Приготовленная в ней еда неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от неё, сохраняется в доме  долгое время.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Производители

Купить такое оборудование лучше у официальных дилеров или заказать прямую поставку от завода изготовителя. Не советуем обращаться к непроверенным продавцам, предлагающих дорогостоящую технику в полцены, такая покупка может обернуться напрасной тратой денег.

Приведем несколько компаний производителей, одних из лидеров рынка такого оборудования:

  • питерская компания «Nabertherm» выпускает компактную технику для лабораторий и домашних мастерских, являющуюся оптимальным решением по соотношению цены и качества;
  • компания «Borel» производит прочные и производительные агрегаты для различных областей применения;
  • печи для специальных исследований от фирмы «THERMCONCEPT Dr. Fischer GmbH & Co. KG» из Германии. Официальный дистрибьютор – компания «THERMCONCEPT» осуществит подбор, доставку и монтаж промышленного оборудования;
  • универсальная трубчатая печь «SNOL 0,3/1250» как и вся техника этого производителя выполняет целый спектр термической обработки материалов в лабораторных и промышленных масштабах.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...