Замена двигателя ваз 2114

Как снять двигатель на ваз 2115 Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную

Замена моторчика печки ВАЗ 2114, как поменять

Когда печка в машине ломается, ничего хорошего в этом нет. Если поломка случилась в тёплое время года, её вряд ли можно считать критической. Но если это произошло в лютый мороз — дела автовладельца плохи, поскольку зимой с неисправным отопителем он далеко не уедет. Чаще всего печка на ВАЗ 2114 перестаёт греть из-за поломки электромотора. Замена моторчика печки под силу практически всем автолюбителям, главное, узнать, как это сделать быстро и правильно.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

  1. Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
  2. Подъемник.
  3. Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
  4. Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

    1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
    2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.
Снятие защиты картера и глушителя

Снятие защиты картера и глушителя

    1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.
Снимаем воздушный фильтр и вакуум

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

    1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
    2. Отсоединяем систему охлаждения.
Демонтаж массы и системы охлаждения

Демонтаж массы и системы охлаждения

    1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.
Отсоединяем электропитание

Отсоединяем электропитание

    1. Отсоединяем подачу топлива.
Отключение подачи топлива

Отключение подачи топлива

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

    1. Отключаем привод сцепления на КПП.
    2. Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).
Отключение стартера

Отключение стартера

    1. Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
    2. Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.
Отключение генератора

Отключение генератора

    1. Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
    2. Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
    3. Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.
Снятие троса дроссельной заслонки

Снятие троса дроссельной заслонки

    1. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
    2. Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.
Отключение отопительной системы

Отключение отопительной системы

    1. Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
    2. Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
    3. Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
    4. Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).
Ослабление болтов растяжек

Ослабление болтов растяжек

    1. Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
    2. Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.
Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

    1. На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
    2. После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.
Демонтаж крепления опор двигателя

Демонтаж крепления опор двигателя

  1. Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
  2. Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

  • Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
  • Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
  • Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
  • Не бояться химических воздействий;
  • Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Как определить износ

Первым фактором, сигнализирующем о скором выходе из строя помпы на АвтоВАЗе является наличие запаха антифриза в салоне автомобиля. При появлении данного признака рекомендуется срочно произвести диагностический осмотр устройства. Также популярными симптомами выработки ресурса у мотора считаются:

  • хронический перегрев двигателя, что определяется отметкой завышенной температуры на датчике;
  • наличие подтеков охлаждаемой жидкости под капотом;
  • люфт подшипников ГРМ или наличие посторонних звуков и скрипов под капотом.

Эксплуатационный ресурс водяного насоса на автомобилях ВАЗ 2113-15 составляет в районе 100 000 км пробега, однако при передвижении автомобиля по дорогам с низким качеством покрытия необходимость в замене может возникнуть раньше.

ДТП в России

  • Embedded thumbnail for ДТП в Омске

    03.23.21

  • Embedded thumbnail for ДТП с переворотом в центре Волгограда

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Упоротое быдло (c)

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Фургон не проскочил

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Жесткое ДТП под Киевом

    07.29.19

  • Embedded thumbnail for ДТП с участием скорой в Туле

    07.29.19

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

  • скачки мощности;
  • рост расхода ГСМ;
  • троение двигателя.
Замер компрессии

Замер компрессии

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

    1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
    2. Найти компрессометр и прогреть машину.
    3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
    4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

  1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
    а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
    б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

  • Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
  • Повышенный расход масла.
  • Возникновение стуков в двигателе.
  • Увеличенный расход топливной жидкости.
  • Появление дымного выхлопа.
  • Плохая тяга.
  • Перегревание двигателя.
  • На холостом ходу мотор работает неравномерно.
  • Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

  1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
  2. Демонтирование двигателя.
  3. Снятие и осмотр ГБЦ.
  4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
  5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
  6. Развесовка шатунов, поршней.
  7. Сборка блока.
  8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
  9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
  10. Подключение.
  11. Проверка работоспособности.

Замена переднего сальника

Полезное видео:

Подготовив инструменты и запасные детали, можно приступать к работе по замене износившейся детали. Пошагово процесс ремонта выглядит так:

  1. Снимите защитный пластиковый кожух с ремня ГРМ.

  2. Следующий этап – выставление первого цилиндра двигателя в верхнюю мертвую точку. Эта манипуляция проводится следующим образом: распредвал и коленвал крутят до тех пор, пока отметки на их шкивах не совпадут с метками на крышке корпуса ГРМ.

  3. Для снятия ремня ГРМ поддомкрачивается переднее правое колесо и снимается защита двигателя. Перед стягиванием ремня нужно провести ослабление натяга. Для облегчения работы можно снять подкрылок и снять ремень генератора. Уже после этого снимается сам шкив коленвала и ослабляется ролик натяжения ремня ГРМ.

  4. После снятия шкива коленвала слейте масло с двигателя.
  5. Демонтируйте поддон двигателя, крепящегося на 16-ти болтах.

  6. После снятия поддона нужно отвинтить маслоприемник. После демонтажа проверьте его на предмет засорения мусором. Очистку его каналов можно произвести компрессором.
  7. Следующий шаг – снятие масляного насоса. Крепится этот элемент на шести болтах.

На месте крепления маслонасоса к блоку двигателя размещается прокладка. Со временем она теряет свои свойства, а при снятии детали полностью разрушается. В процессе обратной сборки не забудьте поменять эту прокладку.

  1. Завершив демонтаж масляного насоса, Вам откроется доступ к переднему уплотнительному кольцу. Вытащить его можно пальцами либо плоской отверткой.

  2. После снятия старого элемента очистите поверхность и гнездо посадки от масла и грязи. Для плотной установки нового резинового кольца можно использовать торцовую головку на 32. Уперев ее в новый сальник, нанесите пару плотных ударов и внедрите резиновое кольцо в посадочное место. Не делайте сильных ударов, т.к. кольцо изготовлено из мягкого материала.

Завершая установку, соберите все в обратной последовательности и залейте новое моторное масло. В качестве рекомендации отметим необходимость смазки внутренней поверхности детали перед установкой. Достаточно смазать поверхность несколькими каплями моторного масла. Помимо переднего уплотнительного кольца в моторе ВАЗ 2114 предусмотрен и задний уплотнительный элемент. Далее будет рассмотрена пошаговая замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2114 (8 клапанов).

Замок зажигания ВАЗ 2110. Проверка, замена и ремонт

Замок зажигания ВАЗ 2110. как и замки зажигания на других автомобилях, является одним из ключевых элементов в работе силового агрегата. Без этого узла водитель не сможет включить зажигание и запустить двигатель. И в том случае если возникают проблемы с замком зажигания ВАЗ 2110, вы попросту не сможете тронуться с места. Однако возникновение такой поломки не всегда влечет за собой замену сломавшейся детали.

Видео обзор замка зажигания ВАЗ 2110

Вдогонку к представленном обзору предлагаем ознакомиться с номером замка зажигания ВАЗ 2110 по каталогу ВАЗ 2110-3704005 или KZ-881, а также его в розничной сети составляет примерно $ 25

Что делать если замок зажигания ВАЗ 2110 не работает

Чтобы выявить неисправность или найти причины, по которым замок зажимания не работает необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки, чтобы добраться к контактным колодкам, с помощью которых выполняется его подключение к электропроводке автомобиля. После этого, необходимо омметром проверить сопротивление, на контактах устанавливая ключ в положениях 1, 2 и 3. В ходе измерения в этих положениях сопротивление на контактах должно ровняться нулю.

Таблица расположения контактов на колодке замка зажигания ВАЗ 2110

Электрическая схема замка зажигания ВАЗ 2110

Замок зажигания ВАЗ 2110. Распиновка

  1. Питание +12 вольт для микровыключателя датчика вставленного ключа;
  2. Питание массы (-) во время открывание двери водителя;
  3. Источник +12 вольт, ток поступает на стартер (контакт 50);
  4. Источник +12 вольт. Осуществляется после включения зажигания (источник для питания дополнительного оборудования часы, видеорегистратор и т.д.) (контакт 15)
  5. Источник +12 вольт. При вставленном ключе на 5 контакт БСК
  6. Питание +12 вольт, с помощью которого осуществляется подсветка личинки замка зажигания
  7. Питание +12 вольт от аккумуляторной батареи (контакт 30);
  8. Не задействован.

Как снять, установить замок зажигания ВАЗ 2110. Видео

Что делать если лопнула пружина в замке зажигания

Проблема причиной, которой является сломанная пружина в замке зажигания. проявляется во время включения стартера, ключ не возвращается с положения 3 в положение 2.

Чтобы выявить данную неисправность необходимо снять замок зажигания и выполнить его ремонт. Как это сделать смотрите в представленном видео. Самым сложным при демонтаже замка зажигания является откручивание болтов его крепления, так как их конструкция рассчитана на то, чтобы исключить быстрое снятие замка.

Как разобрать замок зажигания

Как заменит лампу подсветки

Отсоединив разъем, как показано на фото, с помощью небольших плоскогубцев вынимаем патрон с лампой и производим ее замену

Замок зажигания ВАЗ 2110. Проверка, замена и ремонт

Чтобы заменить контактную группу

Отверткой отжимаем защелки и демонтируем, а затем меняем на новую контактную группу

Замок зажигания ВАЗ 2110. Проверка, замена и ремонт

Как заменит микровыключатель датчика ключа

С помощью фигурной отвертки откручиваем три винта, вынимаем стержень, после чего отжимаем фиксатор и извлекаем микровыключатель.

Замок зажигания ВАЗ 2110. Проверка, замена и ремонт

Как установить замок зажигания

В принципе установка замка зажигания выполняется в обратной последовательности, однако существует один единственный нюанс. Перед началом установки необходимо вставить ключ и установить его в первое положение. Как вы знаете, в этом положение блокировка рулевого колес а невозможна, соответственно защелка на рулевом валу, которая является блокиратором, свободно должна зайти в специальный разрез в замке зажигания. Только после этого необходимо производить установку замка. Также заранее подготовьте новые болты крепления, так как старые будет невозможно закрутить.

После установки проверьте, блокируется ли руль при вынутом ключе. Если нет произведите регулировку положения замка на рулевой колонке

Еще записи по ремонту автомобилей ВАЗ, LADA

Когда нужно менять?

Проверить работоспособность уплотнителя необходимо в случае появления первых признаков неисправности.

Симптомы того, что прокладка ГБЦ прогорела:

  1. В радиаторном устройстве, а также расширительном резервуаре охладительной системы в антифризе появляются пузырьки. Это говорит об отсутствии герметичности. Уплотнитель проверяется в первую очередь.
  2. Отработанные газы выходят через уплотнительное изделие головки блока цилиндров 2114. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ, если автовладелец сильно затянул болты, фиксирующие устройство.
  3. Появление белого дыма из глушителя, напоминающего пар. Его наличие говорит о том, что в цилиндры силового агрегата попала охлаждающая жидкость, проникающая в систему смазки через пробой в прокладке головки.
  4. Появление белой пенной эмульсии на щупе для контроля уровня моторной жидкости. Это связано с отсутствием герметичности в системе смазки и попаданием хладагента в масло. Такая проблема может свидетельствовать о наличии трещин в блоке цилиндров силового агрегата.
  5. Падение мощности автомобильного двигателя, увеличение расхода топлива. При нажатии на педаль газа водитель может ощущать провалы, мотору требуется больше времени для набора скорости. При езде в гору двигатель будет произвольно глохнуть, обороты силового агрегата могут плавать. При сильном повреждении прокладки силовой агрегат самопроизвольно останавливается на светофорах или при активации нейтральной передачи.
  6. Наличие следов моторной жидкости в антифризе. Если вы откроете крышку расширительного бачка, то увидите в хладагенте масляные пятна.
  7. Залитые хладагентом свечи зажигания. Если вы по очереди отсоедините высоковольтные провода от устройств и выкрутите их из посадочных мест, то увидите, что они залиты охлаждающей жидкостью. Определить визуально это сложно. Потрогайте пальцем жидкость, оставшуюся на свечах, после чего попробуйте на вкус одну каплю вещества, но не глотайте его. Если на языке остался сладковатый привкус, то свечи залиты антифризом.

О том, как правильно определить необходимость проведения ремонта силового агрегата в «четырке», вы можете узнать из видео, снятого каналом «Ремонт Двигателя! И интересное!»

Цены на услуги автосервиса

Ниже приведены цены на ремонт автомобилей ВАЗ. Стоимость ремонта иномарок договорная (зависит от модели и технического состояния автомобиля). Более подробная информация по телефону (4932) 23-48-93

Услуга ВАЗ 2101-07 ВАЗ 2108/2112
Диагностика ходовой части 300 руб. 300 руб.
Замена масла в двигателе 300/350 руб. 300/350 руб.
Замена масла в КПП 300 руб. 300 руб.
Замена масла в мостах 300 руб. 300 руб.
Замена тормозной жидкости 400 руб. 400 руб.
Прокачка тормозов 300 руб. 300 руб.
Ремонт генератора 500 руб. 500/600 руб.
Ремонт двери 500 руб. 500 руб.
Ремонт карбюратора 800 руб. 800 руб.
Ремонт КПП (без учета снятия/установки) 2500 руб.
Ремонт рулевой рейки (включает снятие/установку) 1800 руб.
Ремонт стартера 500 руб. 500 руб.
Ремонт трамблера 400 руб. 400 руб.
Разборка и сборка двигателя 12000 руб. 12000/14000 руб.
Регулировка привода ГРМ 200 руб. 200/250 руб.
Регулировка привода генератора 150 руб. 150 руб.
Регулировка клапанов 600 руб. 700 руб.
Регулировка зажигания 200 руб. 200 руб.
Регулировка подшипника ступицы 150 руб.
Регулировка рулевой рейки 150 руб. 150 руб.
Регулировка ручного тормоза 150 руб. 150 руб.
Развал-схождение 700 руб. 700 руб.
Развал-схождение 2121 1000 руб.
Регулировка карбюратора 150 руб. 150 руб.
Снятие/установка бензобака 800 руб. 850/1000 руб.
Снятие/установка блока фары 450 руб. 450/600 руб.
Снятие/установка бокового стекла 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка вакуумного усилителя тормозов 600 руб. 600/1000 руб.
Снятие/установка водяного насоса 700 руб. 1000/1300 руб.
Снятие/установка втулок стабилизатора (2шт) 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка генератора 500 руб. 500/600 руб.
Снятие/установка главного тормозного цилиндра 550 руб. 550 руб.
Снятие/установка глушителя 400 руб. 350 руб.
Снятие/установка головки блока 3000 руб. 3000/5000 руб.
Снятие/установка датчика радиатора 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка двери 1000 руб. 1000 руб.
Снятие/установка двигателя 5000 руб. 5000/6000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста (голые) 3000 руб. 3000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста в сб. 1700 руб. 1700 руб.
Снятие/установка заднего амортизатора 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка заднего фонаря 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка замка зажигания 500 руб. 600 руб.
Снятие/установка защиты поддона 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка зеркала заднего вида (боковое) 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка карбюратора 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка кардана 400 руб.
Снятие/установка задних колодок 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка коленвала 4000 руб. 3500 руб.
Снятие/установка колеса 100 руб. 100 руб.
Снятие/установка передних колодок 450 руб. 400 руб.
Снятие/установка коллектора впускного 1700 руб. 2000/1500 руб.
Снятие/установка кольца графитового 300 руб.
Снятие/установка КПП 2200 руб. 2200 руб.
Снятие/установка крана отопителя 2101, 2106 — 600 руб. 2104 — 2107 — 800 руб. 800 руб.
Снятие/установка крестовины 200 руб.
Снятие/установка крана приемной трубы 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка личин дверей 700 руб. 700 руб.
Снятие/установка лобового стекла 800 руб. 800 руб.
Снятие/установка маслонасоса 1500 руб. 1500/2000 руб.
Снятие/установка маятника 600 руб.
Снятие/установка мотора печки 800 руб. 700/1100 руб.
Снятие/установка наконечника рулевой тяги 350 руб. 350 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора 400 руб. 800 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора со ступицей 900 руб.
Снятие/установка передней балки 3000 руб. 1200 руб.
Снятие/установка повторителя 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка поддона 900 руб. 700 руб.
Снятие/установка подшипника задней ступицы 550 руб. 500 руб.
Снятие/установка подшипника передней ступицы 600 руб. 900 руб.
Снятие/установка полуоси/привода 450 руб. 600 руб.
Снятие/установка механического привода клапана (ГРМ) 1500 руб. 750/1100 руб.
Снятие/установка приемной трубы 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка задних пружин (2шт) 900 руб. 1000 руб.
Снятие/установка передних пружин (2шт) 1500 руб. 1800 руб.
Снятие/установка радиатора 600 руб. 650/850 руб.
Снятие/установка радиатора печки 2101-2106 — 1000 руб. 2104-2107 — 1500 руб. 2108, 2109, 2110 — 1500 руб. Европанель — 2000 руб. Калина — 4500 руб.
Снятие/установка раздатки ВАЗ 2121 700 руб.
Снятие/установка распредвала 1500 руб. 1500/3000 руб.
Снятие/установка реактивных штанг (комплект) 1500 руб.
Снятие/установка регулятора заднего тормоза 800 руб. 700 руб.
Снятие/установка редуктора заднего моста 1700 руб.
Снятие/установка резонатора 500 руб. 400 руб.
Снятие/установка ремня генератора 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (штатн.) 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (спорт.) 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка рулевого редуктора/рейки с наполнением смазки 1500 руб. 1500 руб.
Снятие/установка сайлентблоков (1 рычаг) 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка сайлентблоков задней балки 1000 руб.
Снятие/установка заднего сальника коленвала 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка переднего сальника коленвала (со снятием передней крышки) 600 руб. 1000/1200 руб.
Снятие/установка сальников клапанов с регулировкой клапанов 2000 руб. 2000/3500 руб.
Снятие/установка сальника полуоси 50 руб.
Снятие/установка стабилизатора 700 руб. 700 руб.
Снятие/установка стартера 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка стекла блока фары 400 руб. 400/600 руб.
Снятие/установка суппорта 400 руб. 400 руб.
Снятие/установка термостата 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка топливного датчика 300 руб. 300/600 руб.
Снятие/установка топливного насоса 300 руб. 300/600 руб.
Снятие/установка тормозного барабана 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка тормозного диска 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка тормозного шланга 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка трамблера 400 руб. 450 руб.
Снятие/установка троса ручного тормоза 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка троса сцепления 300/500 руб.
Снятие/установка трубки тормозной магистральной 500 руб. 600 руб.
Снятие/установка трубки тормозной 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка фильтра топливного + воздушного 250 руб. 250 руб.
Снятие/установка хомута глушителя 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка главного цилиндра сцепления 400 руб.
Снятие/установка рабочего цилиндра сцепления 500 руб.
Снятие/установка заднего тормозного цилиндра 350 руб. 350 руб.
Снятие/установка переднего тормозного цилиндра 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка шаровой опоры 400 руб. 350 руб.
Снятие/установка ШРУСа 500/700 руб.
Снятие/установка эластичной муфты 600 руб.
Снятие/установка и ремонт головки блока 4500 руб. 4500/5200 руб.
Снятие/установка и ремонт рулевой рейки 2000 руб.
ТО-1 3700 руб. 3700 руб.
ТО-2 3000 руб. 3000 руб.
Установка электронного зажигания 700 руб.

Работы по эл.части: 1 норма/час — 350 руб. Для автомобилей старше 10 лет и ВАЗ 2121 коэффициент сложности работ 1.4 Более подробная информация по телефону

Выбираем тип масла

Для шестерен коробки передач ВАЗ 2115 почти не имеет значения, будете вы заливать синтетическое или минеральное масло. С экономической точки зрения выгоднее покупать минералку. При выборе масла для узлов коробки передач ориентируйтесь на такие критерии, как:

  • скорость относительного скольжения;
  • удельные нагрузки, которые действуют внутри механизма.

В зависимости от этого нужно выбирать масло подходящей вязкости и с нужным количеством присадок (особенно важны противозадирные). Как правило, последние содержат сернистые соединения, которые в критических условиях вызывают химические изменения металла. Поверхностный слой не вырывается и не образуются задиры, а превращается в тончайшую пленочку, которая и выступает продуктом износа. Независимо от того, что металл химически разъедается, общий износ в суровых рабочих условиях снижается.

Химическая модификация масла в коробке ВАЗ 2115 снижает износ чугуна и стали. Цветные металлы, из которых созданы синхронизаторы, плохо переносят воздействие сернистых соединений и начинают изнашиваться под их влиянием.

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Читать дальше: Как выбрать диски для машины

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Прочие авторемонтные работы в техцентре Автогараж

Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Определение технического состояния системы зажигания 150 150 150 250 250 От 350 От 350
2 Определение технического состояния тормозной системы 250 200 250 300 250 От 350 От 450
3 Определение технического состояния системы питания 150 150 150 150 250 От 250 От 250
4 Компьютерная диагностика 550 550 550 550 550 550 550
5 Диагностика подвески 350 350 350 350 350 От 350 От 350
6 Измерение компрессии двигателя 300 300 300 300 350 От 450 От 600
7 Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. 1250 1250 1250 1250 1250 От 1650 От 1650
8 Замена масла и фильтра в двигателе 450 450 450 450 450 От 500 От 500
9 Замена топливного фильтра 100 350 350 350 350 От 450 От 450
10 Замена топливного фильтра (в баке) 1200 1200
11 Замена масла в КПП 300 300 350 300 250 От 350 От 350
12 Замена масла в АКПП От 1250 От 1250
13 Промывка системы охлаждения 300 300 300 300 300 300 300
14 Замена охлаждающей жидкости 550 550 650 550 650 От 650 От 750
15 Замена масла в ведущем мосту 250 250 250 250 От 350 От 350
16 Регулировка клапанов 850 850 850 850 От 1250
17 Регулировка сцепления 150 150 150 150 200 От 150 От 150
18 Замена колёс (1 шт.) 50 50 50 50 50 50 50
19 Регулировка подшипников ступицы 200 350 От 250 От 350
20 Регулировка ручного тормоза 250 250 250 250 250 От 250 От 250
21 Полный ремонт карбюратора 850 850 850 850 От 1250
22 Частичный ремонт карбюратора 450 450 450 450
23 Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 От 450 От 450
24 Прокачка сцепления с регулировкой 250 150 150 250 150 От 250 От 250
25 Регулировка механического привода сцепления 150 150 150 150
26 Замена свечей зажигания 200 200 200 200 200 От 300 От 400
27 Протяжка ходовой части 650 650 650 650 650 От 650 От 850
28 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2650 2850 2850 2850 4850 От 5200 От 5200
29 Регулировка замка двери 150 150 150 150 150 От 250 От 250
30 Регулировка зажигания 250 250 250 250 От 350
31 Замена салонного фильтра 350 От 350 От 350
32 Замена воздушного фильтра 50 150 150 50 150 150 150
33 Снятие и установка стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
34 Замена насоса гидроусилителя руля 950 750 От 1250 От 1250
35 Замена рейки с гидроусилителем 2450 2450 2650 2650 От 2650 От 2950
36 Замена рулевого редуктора 1550
37 Комплексная диагностика ДВС 1000 1000 1000 1000 1000 От 1200 От 1200
38 Замена троса спидометра 450 550 650 550 650 От 950 От 950
39 Замена эл.двигателя стеклоочистителя 550 650 750 650 750 От 950 От 950
40 Замена эл.двигателя отопителя 850 550 От 2000 1250 2000 От 1850 От 1850
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...