Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Задний мост

Неисправности заднего мостаОчень часто бывает такое, что садишься в «старушку – машинку» и подмечаешь, что гудит задний мост. Сказав об этом водителю, обычно мы слышим в ответ: « да мне весь мост менять надо, а это дорого». И это вполне резонно, так стоимость нового моста едва ли не достигает стоимости того самого автомобиля.Однако сколько ещё поездит этот «гудящий

Функции заднего моста ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, были оснащены передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя «семёрки» через другие элементы трансмиссии передаётся задним колёсам. Задний мост — один из компонентов трансмиссии, включающий в себя дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для раздачи крутящего момента между полуосями задних колёс, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге. Главная же передача усиливает крутящий момент, который передаётся на полуоси моста посредством сцепления, КПП и карданных валов. Если полученный крутящий момент принять за 1, то дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. Когда такое соотношение равно 1 к 0, одно колесо не вращается (например, попало в яму), а второе буксует (на льду или мокрой траве).

Автомобиль ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

  • постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
  • во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
  • разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

Схема устройства механизма
Устройство редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны.

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

  • припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
  • поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
  • завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

Снятие механизма

  • применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
  • эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
  • в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Товар по теме:

  • Присадка в редуктор заднего моста и друге агрегаты трансмиссии «Супротек РЕДУКТОР»

    Восстанавливает поверхности зубцов шестеренок и обойм подшипников в редукторах любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает его работу, продлевает ресурс в 2,5-3 раза.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

header-center.png

8 (495) 133-9-007
8 (926) 136-9-007

Технические характеристики

Задний мост «семёрки» имеет следующие параметры:

  • длина — 1400 мм;
  • диаметр дифференциала — 220 мм;
  • диаметр чулка — 100 мм;
  • передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
  • вес — 52 кг.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  1. несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  2. использование некачественного масла;
  3. эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  4. частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

  • Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
  • Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.
  • Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
  • Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

  • Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
  • Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.
  • Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

редуктора  

Неисправность редуктора ведет к повреждению ШРУСов и карданного вала, при заклинивании редуктора возникает опасность ДТП

Iznos-shlitsevogo-soyedineniya-ShRUSa.jpg&mw=860&mh=572&wm

Признаки неисправности

Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:

  • исходящий от задних колёс;
  • во время работы заднего моста;
  • при разгоне машины;
  • при торможении мотором;
  • при разгоне и торможении мотором;
  • во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Утечка масла на заднем мосту ВАЗ 2107

Утечка масла свидетельствует о неисправности заднего моста ВАЗ 2107

Скрежет при движении

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

  • износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
  • деформация балки или полуосей;
  • неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
  • износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
  • неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
  • недостаточное количество масла.

Кардан крутится, а машина не едет

Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.

Течь масла из корпуса и со стороны хвостовика

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

  • износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
  • износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
  • ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
  • повреждение уплотнительных прокладок;
  • осевой люфт хвостовика;
  • заклинивание сапуна.

Колёса заклинены и не вращаются

Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.

Немного просочившегося масла из моста через сальник полуосей + пыль от колодок = неплохой «клей». Итог: снимать барабан и смотреть. Если все пружины на месте, колодку не оборвало, то брать наждачку и чистить барабан и колодки. Предварительно промыть их очистителем карбюратора или похожей жижой. Продаётся в баллонах.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Замена главной пары. Нужна помощь!

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт заднего моста

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей;
  • зубило и выколотка;
  • съёмник для подшипников;
  • молоток;
  • кернер или простой карандаш;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов;
  • штангенциркуль;
  • ёмкость для слива масла.

Подшипник хвостовика

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

  • маркировку 7807;
  • внутренний диаметр — 35мм;
  • внешний диаметр — 73мм;
  • ширину — 27мм;
  • вес — 0,54 кг.

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

  1. Подготовить молоток, плоскую отвёртку, зубило, съёмник и ключи на 17 и на 10.
    Инструменты для замены подшипника хвостовика

    Для замены подшипника хвостовика потребуются молоток, плоская отвёртка, зубило, ключи на 17 и на 10

  2. Открутить гайку фиксирующей скобы.
    Отвинчивание гайки фиксирующей скобы

    Чтобы добраться до подшипника, необходимо открутить гайку фиксирующей скобы

  3. Открутить крепёжные болты крышки подшипника.
    Отвинчивание крепёжных болтов крышки подшипника

    После этого следует отвинтить крепёжные болты крышки подшипника

  4. Снять крышку.
    Снятие крышки подшипника

    Открутив болты, нужно снять крышку подшипника

  5. Вынуть регулировочную гайку.
    Снятие регулировочной гайки

    Следующий шаг — снятие регулировочной гайки

  6. Осторожно сбить подшипник с внутренней стороны ударной отвёрткой и молотком.
    Подготовка подшипника к демонтажу

    Затем нужно осторожно сбить подшипник с внутренней стороны ударной отвёрткой и молотком

  7. Снять подшипник с помощью съёмника или зубила с молотком.
    Демонтаж подшипника хвостовика

    Снять подшипник можно с помощью съёмника или зубила с молотком

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

Подшипник полуоси

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

  • внутренний диаметр — 30 мм;
  • наружный диаметр — 72 мм;
  • ширина — 19 мм;
  • вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

  • домкрат;
  • опоры (например, брёвна или кирпичи);
  • колёсные упоры;
  • баллонный ключ;
  • обратный молоток;
  • ключи на 8 и 12;
  • торцевой ключ на 17;
  • шлицевую отвёртку;
  • болгарку;
  • деревянный брусок;
  • смазку, ветошь.

Для замены подшипника потребуется:

  1. Демонтировать колесо, зафиксировав машину колёсными упорами, ослабив крепёжные болты баллонным ключом, приподняв кузов домкратом и подставив под него опоры.
    Демонтаж колеса

    Для замены подшипника полуоси потребуется снять колесо

  2. Открутить направляющие на барабане ключом на 8 или 12 и снять барабан, нанося по нему лёгкие удары с внутренней стороны через деревянный брусок.
    Демонтаж барабана

    Барабан следует сбивать через деревянный брусок

  3. Открутить четыре крепёжных болта полуоси торцевым ключом на 17 через специальные отверстия во фланце, сохранив при этом расположенные под болтами пружинные гайки.
    Снятие крепёжных болтов полуоси

    Крепёжные болты полуоси отвинчиваются торцевым ключом на 17

  4. Снять полуось с помощью обратного молотка, который крепится к фланцу колёсными болтами.
    Снятие полуоси обратным молотком

    Полуось снимается с помощью обратного молотка

  5. Снять расположенное между фланцем и тормозным щитом уплотнительное кольцо.
    Снятие уплотнительного кольца

    После этого следует снять уплотнительное кольцо между фланцем и тормозным щитом

  6. Полуось закрепить (например, в тисках) и болгаркой сделать надрез на запорном кольце.
    Срезание подшипника с полуоси

    Надрез на запорном кольце можно выполнить с помощью болгарки

  7. Зубилом и молотком сбить запорное кольцо и подшипник. Убедиться в том, что полуось не имеет повреждений.
    Полуось без подшипника

    После снятия подшипника следует убедиться в том, что полуось не имеет повреждений

После этого необходимо:

  1. Подготовить к установке новый подшипник, смазав его пластичной смазкой или литолом. Смазку следует нанести и на полуось. Установить подшипник на место с помощью молотка и отрезка трубы.
    Установка нового подшипника на полуось

    Новый подшипник насаживается на полуось с помощью молотка и отрезка трубы

  2. Разогреть паяльной лампой запорное кольцо (до появления белого налёта) и установить его на место с помощью пассатижей.
  3. Заменить сальник полуоси. Для этого нужно отвёрткой извлечь с посадочного места старый сальник, убрать старую смазку с посадочного места, нанести новую и с помощью головки на 32 запрессовать новый сальник (пружиной в сторону балки).
    Замена сальника полуоси

    Новый сальник можно запрессовать с помощью головки на 32

Монтаж полуоси выполняется в обратном порядке. После установки полуоси на место следует повращать колесо и убедиться в том, что нет люфта и посторонних шумов при вращении.

Течь сальника хвостовика

Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:

  1. Отсоединить от хвостовика карданный вал и отвести его в сторону.
    Отсоединение карданного вала

    Для замены сальника потребуется отсоединить карданный вал от хвостовика редуктора

  2. Определить момент сопротивления ведущей шестерни с помощью динамометра или динамометрического ключа.
    Определение момента сопротивления ведущей шестерни

    Момент сопротивления ведущей шестерни можно определить с помощью динамометра или динамометрического ключа

  3. Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать.
    Нанесение отметок на фланце и гайке

    Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать

  4. Открутить центральную гайку крепления фланца с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом.
    Откручивание центральной гайки

    Центральную гайку крепления фланца откручивают с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом

  5. С помощью специального съёмника снять фланец.
    Демонтаж фланца хвостовика

    Фланец снимается специальным съёмником

  6. Поддеть сальник отвёрткой и извлечь его с посадочного места.
    Снятие старого сальника

    Старый сальник следует извлечь отвёрткой

  7. Посадочное место очистить от старой смазки.
    Очистка посадочного места

    Посадочное место следует очистить от старой смазки

  8. Перед установкой нового сальника смазать его рабочую поверхность литолом.
    Смазка сальника

    Перед установкой нового сальника нужно смазать его рабочую поверхность литолом

  9. Используя специальную цилиндрическую оправу, забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора.
    Установка нового сальника в хвостовик

    Используя специальную цилиндрическую оправу, нужно забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора

  10. Рабочую поверхность сальника смазать новой смазкой.
    Смазка поверхности сальника

    Рабочую поверхность установленного сальника нужно смазать новой смазкой

  11. Все демонтированные детали установить на место в обратном порядке.

Люфт хвостовика

Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:

  1. Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
  2. В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
  3. Повернуть вал до упора в обратном направлении и тоже сделать отметки. Расстояние между первыми и вторыми отметками и представляет собой люфт хвостовика.

Нормальным считается люфт величиной 2–3 мм. Если размер люфта приближается к 10 мм, следует принимать меры по его устранению. Причина увеличенного люфта — износ зубьев шестерён главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому боковой люфт устраняется, как правило, заменой изношенных или повреждённых деталей.

Помимо радиального, может иметь место продольный люфт хвостовика, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если появилось масло на горловине редуктора, это может быть первым признаком увеличения продольного (или осевого) люфта. Такой вид люфта появляется, как правило, из-за:

  • «проседания» распорной втулки при затяжке центральной гайки, вследствие чего нарушается зацепление шестерён, смещается пятно контакта и возникает гул при движении машины;
  • деформации маслоотражательного кольца, выполненного из слишком мягкого материала.

Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.

Шестерни с изношенными зубьями

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи или дифференциала имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять. Подлежит отбраковке также главная пара, при осмотре которой можно заметить неравномерность ленты вершины зуба или её сужение в средней части. Замена коробки дифференциала требуется в случае «проседания» её шейки, когда подшипники входят и выходят от руки.

После ремонта с заменой изношенных и повреждённых деталей важно при сборке хвостовика точно подобрать регулировочные кольца: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется менять при каждой разборке редуктора. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определённых навыков и если это выполняется впервые, лучше иметь под рукой консультанта в лице опытного автослесаря.

Видео: самостоятельно замеряем люфт хвостовика

Контролируем масло в редукторе

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

  • CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
  • «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4

Для заднего моста ВАЗ 2107 подойдёт масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно

Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.

Дополнительные мероприятия

Во время осмотра устройства целесообразно проверить следующие элементы:

  • надежность фиксации электрического двигателя, входного вала и рабочего оборудования;
  • уровень масла и его состояние (кислотное число, вязкость, содержание воды и наличие примесей);
  • состояние подшипников и равномерность их смазки;
  • надежность расположение редуктора на фундаменте.

Последовательность работ

Если неисправности выявлены, следует выполнить такие действия:

  • разобрать редуктор;
  • очистить все элементы от загрязнений;
  • устранить неисправности или заменить детали;
  • собрать устройство;
  • протестировать редуктор на предмет работоспособности.

Важно! Самостоятельные работы возможны при наличии необходимых компетенций, инструментария и качественных запасных частей. В противном случае мероприятия следует доверить специалистам.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...