Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К

На холостых двигатель работает неровно, а особенно на прогреве, бывают хлопки в глушитель. Едет вроде неплохо. Что только не перепробовал, ставил разны

Скачет значение опережения зажигания и двигатель троит

Термин «угол опережения зажигания» современный автовладелец, да и механик, слышит не так уж часто. А опережение зажигания, несмотря на это, по-прежнему есть и играет важную роль в работе двигателя. Какую именно — разбираемся ниже с помощью Motordata OBD и знаний об устройстве двигателей внутреннего сгорания.
Для начала проговорим процесс работы двигателя. На такте сжатия, когда поршень подходит к верхней мертвой точке (ВМТ), свеча зажигания формирует искру, от которой воспламеняется топливовоздушная смесь. Смесь, однако, сгорает не моментально, а относительно медленно, поэтому если воспламенить ее непосредственно в ВМТ, основное давление газов будет достигнуто, когда поршень уйдет уже довольно далеко вниз. При этом от сгорания заряда смеси будет получено очень немного полезной работы.

А вот если поджечь смесь немного заранее, то можно сделать это так, чтобы к ВМТ газы создали максимальное давление и с максимальным усилием направили поршень вниз. В этом случае полезная работа будет максимальной.

Возможна и обратная ситуация, когда воспламенение произойдет слишком рано. В этом случае давление газов при сгорании смеси разовьется еще до подхода поршня к ВМТ. Тогда тоже не выйдет получить от двигателя полную мощность.

Временной промежуток между достижением ВМТ и воспламенением называется опережением зажигания. Измеряется он, однако, не в единицах времени, а в градусах угла поворота коленчатого вала, поэтому и сам параметр называется «угол опережения зажигания» (или УОЗ).

Современные технологии позволили нам «заглянуть» внутрь камеры сгорания прямо во время работы двигателя, и теперь любой может собственными глазами увидеть опережение зажигания. Если попытаться зафиксировать это картинкой, то это будет выглядеть примерно так:

Красным выделено положение поршня в момент воспламенения, а синим — положение ВМТ. В динамике это можно увидеть на видео внизу.

На любом бензиновом двигателе угол опережения зажигания должен быть правильно выставлен. На самых первых автомобилях опережение зажигания выставлялось водителем прямо во время движения — для этого на руле был отдельный рычажок, наряду с рычагом акселератора. В документации тех лет особо подчеркивался этот аспект водительского мастерства — правильно выбрать режим работы двигателя. В некоторых документах (например, на автомобили Buick периода 1910-1920 годов) использовался термин «чувство лошади».

Времена показали, что водителю и без того хватает забот, поэтому со временем это бремя с него сняли. Если переместиться в советский автопром семидесятых годов, мы увидим, что опережение зажигания регулировалось уже механиком, с помощью поворота трамблера (прерывателя-распределителя) на определенный угол. В то время умение выбрать УОЗ уже не было обязательным для водителя, однако хорошим тоном считалось, когда автовладелец сам умел настроить этот угол правильно, а также снять, почистить, собрать, поставить и настроить карбюратор. Тем не менее, уже тогда в составе системы зажигания был механический и/или вакуумный корректор, сдвигающий УОЗ в зависимости от нагрузки на двигатель (фактически — от разрежения в задроссельном пространстве или от оборотов двигателя).

Совершим еще один скачок во времени. В наши дни управление УОЗ полностью отдано электронному блоку управления (ЭБУ) двигателем. На него не может влиять ни водитель, ни механик — автопроизводители не дают штатных средств управлять этим параметром. От этого, однако, данный параметр не стал менее важен для работы двигателя. А значит, и при диагностике нужно понимать, что означает этот параметр и как им управляет ЭБУ.

УОЗ является одним из параметров, влияющих на экологичность выхлопа, поэтому он обязательно присутствует в наборе параметров, выдаваемых по стандартному протоколу OBD/EOBD. Зачастую его выдача выглядит очень упрощенной, так как ЭБУ нередко вычисляет его отдельно для каждого цилиндра, но и существущего параметра часто достаточно, чтобы оценить работу двигателя. Тем более ее достаточно, чтобы оценить зависимости.

Подключимся к автомобилю Opel Astra H (он выбран, потому что есть под рукой, а не из каких-то глубоких соображений) и посмотрим, как выглядит зависимость УОЗ от оборотов двигателя:

По умолчанию Re: Скачет угол опережения зажигания – увеличенный расход

Цитата

Сообщение от

LtKen Посмотреть сообщение

Сервисмены приговариают цепь или натяжитель/успокоители. Это при пробеге 43 000

Врядли. Во первых пробег маленький, во вторых стоял бы звон как у дизеля, в третьих, если перескочилабы цепь, тут одним увеличиным расходом не отделались

  • Скачет зажигание

    На холостых двигатель работает неровно, а особенно на прогреве, бывают хлопки в глушитель. Едет вроде неплохо. Что только не перепробовал, ставил разные свечи, провода, промывал и даже менял форсунки. Как работал неровно так и работает. Посмотрели зажигание стробоскопом – оно скачет, т.е. 10,10,10, и вдруг ~ 15 градусов, 10,10,10,15. Ну знакомый мастер говорит ремень ГРМ растянулся. Открутил верхний кожух смотрю ремень весь в трещинах, ну думаю: “вот оно”, ща ремень+ ролики+сальники поменяю и будет мне счастье. Хрен там, поменял ремень, метки поставил все правильно: завел потом перепроверил. На холостых и прогреве такая же неровная работа.. Едет хорошо, если бы ошибся с ремнем, я бы сразу почувствовал изменение. Поехал смотреть зажигание, оно как скакало, так и скачет, только теперь 11,11,11,15 градусов. Компрессия осенью была, 12-10-12-10 Мастер сказал что, если ремень поставил правильно, то клапана, и предложил по 300р. клапан профрезеровать, выставить зазоры и т.д., это с моим разбором головы.
    Какие варианты почему зажигание скачет, и если клапана, то что именно с ними? Мастер сказал, что на прогреве они у меня сифонят, но притирать их смысле нет, надо только фрезеровать. Отдавать 4800+ маслосъемные колпачки неохото. Есть вариант взять двиг в сборе с генератором и стартером за 2500, а мож и меньше, и перебрать свою голову, заодно и кольца если не поменять то уж прочистить все . Только тут нужен микрометр, которого нет, это наверное еще 1000?

    Последний раз редактировалось Xstyler; 24.06.2010 в 09:56.

    Виста бегемот 94г, 4s, Etoile.
    нарушение правил в подписи

    Скачет угол опережения зажигания и график ДК !

    Всем привет такая история у меня приключилась :
    отдал на сервис … замена ремней генера. и грм с роликами, сальники распред валов поменяли. В итоге забрал автомобиль не узноваемый ! Заводится именно на горячую отказывалась , кое как на 1м целиндре схватывала . И один раз вообще не схватывала минуты 3 молотил, пока как на шестерке на газ не нажал почти в пол ! В общем через пару дней тугие заводы ушли и пошла пляска с движком (НА ГОРЯЧУЮЮ опять же ) начало пиннать его ка будто троит ! Подключился K-line ом и наблюдал график ДК от 0 до 900 мВ . что само сабой насторожило ( хотя читал что это нормально ) и Хаотичную кривую Угла опережения зажигания, пляшущюю за секунду за две на 10градусов туда сюда…. все остальные графики сомнений не вызвали (ну я и не спициалист конечно )

    Эксперементы (прошивка R9)

    первое что пришло в голову попробовать переключится с “ЭКОНОМ” на “СПОРТ” режим … что как не странно принесло свои плоды (толчки и тряска стали намного менее заметны и ощутимы)

    после чего переключился на резерв памяти ЭБУ ( родная прошивка ) ……. плодов не принесло

    ну и конечно самое бональное откинул АКБ на 20 минут (чем черт не шутит ) оказалось и правда не шутит… ни чего

    и в конце концов после продергивания датчиков , проводки и т.д. , откинул ДК …. и тряска с плясками утихла, на ЭКОНОМе заметно меньше стало трухать а на СПОРТе если не знать о проблеме то ни чего и не заметиш (но проблема так и не исчезла, да и на спорт

    режиме както не привлекательно всегда гонять )))) Ну и ни чегото подобного ни когда не было, движка всегда работала как часы (и нюанс забыл упомянуть: какой то гул со стороны ДРОСЕЛЯ и если прикоснутся к вакуумным трубочкам идущим на атсорбер и EGR то чувствуется так сказать высоко частотная вибраци ) не припоминаю такого до сервиса !

    в общем заметил что работа ДК в ЭКОНОМе на холодную идет в диапазоне 600-700 мВ на горячую 0-900 мВ , а в СПОРТе на горячую 700-800 мВ. от чего и угол опережения успокаивается раза в 2 и трусит двигло намного слабее ! Если кто побеждал данный недуг помогите или подскажите ……

    КОМУ ИНТЕРЕСНО ПРИЛОГАЮ СКРИНЫ

    Общие показания ХХ ЭКОНОМ
    http://f-picture.net/lfp/s017.radika…53cd9d.png/htm
    ————————————————————————————————
    Прогрев около 40гр / ЭКОНОМ(R9) / ХХ / еще не трясет движок
    http://s019.radikal.ru/i631/1602/48/58eb2f8cc7f0.jpg
    ———————————————————————————————–
    Прогрев около 50гр / ЭКОНОМ(R9) / ХХ / начиннает пиннатся и ДК пошол в пляс
    http://s018.radikal.ru/i500/1602/5a/5417aa0b4b12.jpg
    ———————————————————————————————-
    Прогрев около 50гр / ЭКОНОМ(R9) / 1500-2000 об / само сабой не пиннается
    http://s019.radikal.ru/i614/1602/08/5564518bc063.jpg
    ———————————————————————————————–
    Прогрев около 50гр / ЭКОНОМ(R9) / ХХ / отключил ДК
    http://s019.radikal.ru/i601/1602/4c/202c4f77867f.jpg
    ———————————————————————————————–
    Прогрев около 80гр / ЭКОНОМ(R9) / ХХ / самые сильные пиннания выглядят вот так
    http://s019.radikal.ru/i641/1602/20/40f0f376a2e4.jpg
    ———————————————————————————————–
    Прогрев около 80гр / ЭКОНОМ(R9) / 1500-2000 об / не пиннается
    http://s008.radikal.ru/i305/1602/69/e7ae2760aad7.jpg
    ———————————————————————————————–
    Прогрев около 80гр / СПОРТ(R9) / ХХ / пиннается не так сильно
    http://s018.radikal.ru/i522/1602/11/e40ce81ceee5.jpg
    ———————————————————————————————-
    Прогрев около 90гр / СПОРТ(R9) / ХХ / отключил ДК (пиннания еле заметны)
    http://s013.radikal.ru/i323/1602/d5/0348d7fccfb8.jpg
    ———————————————————————————————-

    Регулировка карбюратора мотоблока

    Нестабильность оборотов двигателя мотоблока говорит о том, что карбюратор нуждается в регулировке. Необходимость выполнения данной процедуры, как правило, возникает перед началом сельскохозяйственного сезона, когда техника длительное время не использовалась, либо же после него, когда мотоблок подвергался значительным нагрузкам длительный период времени. Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо прогреть двигатель. Непосредственно процесс работы выглядит следующим образом:

    • Винты, регулирующие малый и максимальный газ вворачиваются полностью, после чего ослабляются примерно на полтора оборота.
    • Мотор запускается и около 10 минут прогревается.
    • Рычаг, который контролирует работу силовой установки, должен быть установлен в минимальную позицию, но мотор останавливаться не должен.
    • Винт, регулирующий заслонку дросселя, поможет отрегулировать минимальные обороты на холостом ходу, чтобы работа мотора была стабильной, без посторонних шумов и остановок.
    • Вращение винтов дает возможность точно установить количество горючей смеси, которое попадает в мотор.
    • Затягивание винта способствует обогащению смеси, тогда как его выкручивание, наоборот, увеличивает объем воздуха, попадающего в двигатель;

    При помощи винта малого газа следует отрегулировать максимальные обороты на холостом ходу. Аналогичным образом следует поступить и с минимальными оборотами, пользуясь винтом упора заслонки дросселя. Суть такой регулировки заключается в том, что винт заслонки позволяет регулировать угол, на который она закрыта;

    Рычаг, отвечающий за управление мотором, следует перевести в позицию “газ”. Если работа мотоблока по-прежнему не может быть названа стабильной, винт полного газа регулируется до того момента, пока не будет наблюдаться идеальный ход. Тем не менее, максимально допустимое число оборотов винта – 2.5.

    Точность регулировки карбюратора может быть определена и по тому, как выглядит свеча зажигания после непродолжительной работы под нагрузкой. Если рабочая смесь идеальна, то на свече не будет ни нагара, ни следов топлива, которые говорят о слишком бедной, либо, наоборот, слишком богатой горючей смеси. Нужно, однако, заметить, что нагар или следы топлива на свече могут говорить не только о некорректной регулировке, но и о более серьезных проблемах мотоблока, среди которых неисправное зажигание или система охлаждения.

    Регулировка зазора клапанов мотоблока

    С течением времени, при значительных нагрузках, зазор клапанов двигателя мотоблока изменяется. Причина этого может заключаться в износе деталей. Недостаточное расстояние приводит к тому, что значительно меняются стадии газораспределения, в результате чего не удается достичь достаточной степени сжатия, силовая установка работает с перебоями и не выходит на заявленную мощность. В особо серьезных ситуациях можно наблюдать даже деформацию клапанов. Если зазор слишком велик, то фиксируются значительные механические шумы, фазы распределения газа также значительно изменяются, клапаны открываются на слишком короткое время, из-за чего цилиндр не заполняется должным образом, мощность падает, случаются сбои. Регулировка зазоров необходима сразу, как только работа двигателя стала некорректной или происходить со значительным шумом. В идеале, двигатель, на котором ведется регулировка, должен быть остывшим.

    Итак, сначала необходимо добраться до маховика. Именно на этой детали отмечено значение верхней мертвой точки. Маховик скрыт под кожухом, а потому придется снять его. Перед снятием кожуха снимается масляная ванна воздушного фильтра. Облегчить задачу в процессе снятия кожуха можно, если зафиксировать все защелки при помощи резинок. Ключом раскручиваются все болтовые соединения, после чего крышка без проблем снимается.

    Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

    Что обозначает термин «Троит двигатель»?

    Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

    Просто один из комментаторов начал утверждать:

    «Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

    Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

    А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей.

    Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

    Причина первая – свечи зажигания

    Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал

    здесь. Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

    Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор.

    Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

    Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи.

    Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

    Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.

    Большой или маленький зазор между электродами.

    Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

    Как отрегулировать холостой ход

    Настройку производить при открученном/ослабленном тросике газа. Проверяем тонкую тягу-пружинку на флажке карбюратора. Обычно она немного разогнута (рисунок 1) и может зацеплять флажок карбюратора при работе двигателя на «малых» оборотах.
    Рисунок 1

    Подгибаем как показано на рисунке 2. Рисунок 2

    Откручиваем черный пластиковый винт (который подстраивает мин. обороты) так, чтоб он был утоплен в корпусе карбюратора, но запоминаем примерно его исходное положение.

    Рисунок 3

    Необходимо произвести нажатие пальцем на большое плечо тяги центробежного регулятора. Усилие должно быть направлено в сторону карбюратора. Рисунок 4

    Удерживая палец, обращаем внимание на короткое плечо тяги центробежного регулятора. Видим, что загиб серебристой тяги-пружины в отверстии короткого плеча тяги центробежного регулятора находиться с краю отверстия и серебристая тяга пружина немного под натянута (пружинящая часть начинает немного растягиваться).

    Рисунок 5

    Производим механические операции с коротким плечом тяги центробежного регулятора (подгибаем в сторону тяги-пружины), таким образом, чтобы при нажатии пальцем на большое плечо тяги центробежного регулятора, загиб серебристой тяги пружины в отверстии короткого плеча тяги центробежного регулятора находился примерно по центру отверстия(тяга имеет небольшой свободный ход, как-бы болтается).

    Рисунок 6

    Заводим двигатель, убираем ручку заслонки в положение открыто (передвигаем слева направо). Смотрим на поведение двигателя. Если обороты низкие и глохнет, то черным винтом на карбюраторе подстраиваем обороты. Рисунок 7

    Если обороты так же остались повышенные, либо двигатель «подгазовывает», причиной этому может стать тонкая тяга-пружинка (ее упругость) на черной тяге,идущей к карбюратору.Проверить это можно «скинув» тонкую пружину-тягу с большого плеча тяги центробежного регулятора. Черный винт на карбюраторе возвращаем в примерно то положение которое было.Ручку заслонки ставим в положение закрыто (передвигаем влево). Ручку газа на двигателе держим в положении макс. обороты, заводим двигатель.Как-только завелся отпускаем ручку газа, ручку заслонки постепенно в положение открыто (вправо).

    Черным винтом на карбюраторе добиваемся уверенных мин. оборотов. Если снова одеть тонкую тягу пружину и завести двигатель, то обороты скорее всего повысятся вот и причина. Решение- чуть удлинить тонкую тягу пружину.

    Снова заводим, смотрим, слушаем двигатель. Черным винтом подстраиваем мин обороты. Устанавливаем тросик на место.

    Источник

    Тип подвески — склизовая или катковая?

    Да. Плюс склизовой подвески в том, что распределение давления на гусеницу равномерное по всей гусенице. У нас нет провалов, гусеница полностью натянута. На катковой подвеске есть точки давления – где каток, там и давит. В остальных местах гусеница проседает и теряет пятно опоры. Таким образом, склизовая подвеска увеличивает скорость по глубокому снегу. Еще плюс : склизовая подвеска максимально открытая и снег из нее выходит хорошо по сравнению с катковой. Есть большой минус склизовой подвески: если она не смазывается снегом, она начинает гореть и накладку склиза можно убить за 1 поездку, сжечь, стереть просто.

    Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу

    Нередки ситуации, когда заводские настройки сбиваются либо просто не совсем подходят к конкретным условиям эксплуатации. Во всех случаях придется выставить УОЗ самостоятельно. Правда, сначала нужно убедиться, что эта операция необходима, а значит, разберемся, как проверить значение угла опережения зажигания. Для этого разгоняемся по ровному участку до 40 км/час, затем резко жмем на газ и прислушиваемся к своему автомобилю. Если появится характерный для детонации шум, который прекратится после того, как машина наберет скорость 60 км/ч, тогда все в порядке и угол выставлен идеально.

    Выставление УОЗ

    Если детонация не прекращается, тогда зажигание «раннее». А вот когда момент воспламенения горючей смеси несколько задерживается, то детонация закончится раньше, чем авто разгонится до 60 км/ч. Для изменения угла опережения зажигания открываем капот, немного ослабляем крепление прерывателя-распределителя и меняем положение трамблера. В первом случае регулировка предполагает сдвиг на несколько миллиметров по часовой стрелке, а для позднего зажигания – в противоположном направлении.

    Прыгает угол опережения зажигания на холостых оборотах

    Вопрос в следующем, обороты более-менее стабильные, зависаний нет, ДЗ чистая, свечи новые РЗЗ и ДПДЗ в порядке но в переходных режимах идут подергивания как на у большинства сенсов, решил обратить внимание на УОЗ и вот что получилось, на ХХ плавает в пределах 5-12%

    Комментарии 14

    Вполне стандартная картина уоз для сенса.ничего криминального.если хочешь поправить-надо коэффициентами пид регулятора хх играться.если еще и лямбда стоит то тама тоже может волнообразную раскачку давать интегральный коэффициент по смеси.это конечно при условии что с мотором все норм, т.к по одной картиночке сложно что-то сказать объективно.

    Наверно это из-за подсоса. Ниже советовали выявить его с помощью шприца с бензином. Ещё лучше определять распыляя из баллончика эфир для зимнего запуска.

    Вероятнее всего где-то левый подсос воздуха. Это запросто может быть прокладка впускного коллектора или вакуумный шланг. Электрика тоже может добавлять. Надо прозвонить в/в провода, свечные зазоры, свечи на пробой, зачистить и смазать все в/в контакты, включая клеммы АКБ.

    Клемы смазал спец смазкой, свечи проверялись на стенде и они новые, провода только визуально (ночью не светятся

  • Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...