Поршневые кольца — замена (ВАЗ-2110 «LADA» 1995-2007)

Замена поршневых колец не снимая двигателя При большом пробеге авто, когда начинаются проблемы, поиски решения, как поменять поршневые кольца, не снимая

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Разборка и сборка двигателя

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-1.jpg

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-2.jpg

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-3.jpg

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-4.jpg

…и снимаем кронштейн.
Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»), головку блока цилиндров в сборе с катколлектором (см. «Снятие головки блока цилиндров»), маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала») и масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-5.jpg

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-6.jpg

…снимаем трубу.
Соединение уплотняется пробковой прокладкой.
Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см. «Снятие масляного насоса»).

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-7.jpg

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-8.jpg

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_101-9.jpg

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-1.jpg

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-2.jpg

…и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-3.jpg

…снимаем маслосъемное кольцо.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-4.jpg

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-5.jpg

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-6.jpg

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-7.jpg

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-8.jpg

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-9.jpg

Снимаем крышку коренного подшипника.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-10.jpg

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-11.jpg

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-12.jpg

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_102-13.jpg

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_103-1.jpg

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.
Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_103-2.jpg

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал.
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_103-3.jpg

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.
Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_103-4.jpg

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_103-5.jpg

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_104-6.jpg

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_104-1.jpg

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_104-2.jpg

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.
На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_104-3.jpg

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_104-4.jpg

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_104-5.jpg

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

250px-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_103-6.jpg

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

wpid-tmp-d8c55e53-02ca-48c6-96aa-8592e5dddf54.jpg

wpid-tmp-d8c55e53-02ca-48c6-96aa-8592e5dddf54.jpg

Поршневые кольца—это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов. Рано или поздно их приходится менять, а как заменить поршневые кольца своими силами

?

Поршневые кольца выполняют три главные функции:

Замена поршневых колец ВАЗ 2110

  • Рис1. Не будем заострять внимание на том, как снять клапанную крышку, кто подзабыл могут почитать в мурзилке.
  • Рис2. Откручиваем 2 гайки на 10мм, и снимаем провода массы.
  • Рис3. Откручиваем гайку на 13мм, и снимаем провод массы двигателя. В данном случае он находится на шпильке термостата. Если у Вас он находится не на головке блока, то его можно не снимать.
  • Рис4. Откручиваем гайку крепления поддерживающего кронштейна головки блока.

wpid-tmp-56f579fb-2267-40a2-ba9d-eedb5c8c1db6.jpg

wpid-tmp-78ee436f-f431-479d-82f8-a41a612228b1.jpg

wpid-tmp-cadf372c-8aaf-4e84-99bb-a15cf481894f.jpg

wpid-tmp-8a7e8d9e-14fc-46c6-938f-4c0eef84e70e.jpg

Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата.

  • Рис 1. Сдвигаем термостат в сторону, если сделать это позволяют шланги, либо откручиваем хомуты и снимаем шланги. Отсоединяем разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и РХХ.
  • Рис 2. Откручиваем гайку правого кронштейна.
  • Рис 3. Отворачиваем гайку натяжного ролика.
  • Рис 4. Снимаем ролик и стаскиваем ремень ГРМ.

wpid-tmp-6581da74-81c1-4213-bbf0-4aef94354dc6.jpg

wpid-tmp-a24c81e6-5e0b-4a1a-8ab3-126cae7cec83.jpg

wpid-tmp-fed37169-a285-4208-8506-bf630e101777.jpg

wpid-tmp-bf2964c7-b550-44c6-9e63-85d0178f5d22.jpg

  • Рис 1. Фиксируем с помощью отвертки шкив распредвала, и отворачиваем болт крепления шкива.
  • Рис 2. Слегка раскачивая снимаем шкив распредвала. Аккуратно, не потеряйте шпонку.
  • Рис 3. Отворачиваем шпильку.
  • Рис 4. Отгибаем защиту, либо полностью снимаем её, открутив еще одну гайку и помпу.

wpid-tmp-3513b80f-6f41-438b-a1c8-f937ad8b842e.jpg

wpid-tmp-bf820941-b288-4278-a33a-c8ac0dfcbf77.jpg

wpid-tmp-6be372b9-823e-45eb-9d3a-4e719464de56.jpg

wpid-tmp-2f519096-4bee-4f09-9d04-0d4ed212f901.jpg

  • Рис 1. Под машиной откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к коллектору. При обратной сборке рекомендуется использовать новые медные гайки, чтобы в будущем они не прикипели.
  • Рис 2. Отворачиваем болт крепления кронштейна, и снимаем его. Выдергиваем разъем с датчика уровня масла.
  • Рис 3. Снимаем разъем с датчика положения коленвала.
  • Рис 4. Снимаем разъем с датчика давления масла и вытаскиваем жгут проводов от датчиков.

wpid-tmp-dcc9a151-98f6-42df-b56f-177182ec8ccb.jpg

wpid-tmp-4bde1c1e-caec-435c-9198-3e6afe08adc4.jpg

wpid-tmp-b2d7f377-1554-4e86-ba6a-792a358ff627.jpg

wpid-tmp-605547be-1288-46d2-81e1-fb31774f8ab9.jpg

  • Рис 1. Откручиваем 10 болтов крепления головки (руководство). И снимаем головку блока, лучше с помощью напарника. Отключаем разъем жгута проводов идущего к форсункам. Он находится за термостатом.
  • Рис 2. Поршни и цилиндры.
  • Рис 3. Под машиной откручиваем пробку на поддоне и сливаем масло.
  • Рис 4. Откручиваем и снимаем защиту маховика. Откручиваем по периметру множество болтиков крепления поддона и снимаем его.

wpid-tmp-02ae0a8c-24de-426a-87a7-24c3767cc7ef.jpg

wpid-tmp-4ce56df2-9961-413e-b79f-15e7dc673ac2.jpg

wpid-tmp-07e39461-3c66-40ed-864a-5020e296abf2.jpg

wpid-tmp-7825f34e-3bdd-4740-a99f-a340e3c3d663.jpg

  • Рис 1. Откручиваем 3 болтика маслозаборника, и слегка покачивая снимаем его.
  • Рис 2. Поворачиваем коленвал так чтобы поршень нужного цилиндра находился в нижней мертвой точке. Откручиваем 2 гайки крышки шатуна.
  • Рис 3. Раскачивая крышку снимаем её. Деревянной реечкой выталкиваем поршень с шатуном вверх. Аналогично проделываем с остальными цилиндрами. Поршни и крышки не взаимозаменяемы. И должны ставиться туда-же где стояли. (Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2110)
  • Рис 4. Очищаем поршни от нагара и смотрим по маркировки класс поршня. Согласно классу поршня покупаем поршневые кольца.

wpid-tmp-50a53f9e-61ba-46d4-b935-b24ae26c35bd.jpg

wpid-tmp-f73a173e-7cb2-4bf0-ab9a-3be1892d8056.jpg

wpid-tmp-116317b2-1212-4f40-b9d9-536bac001dd3.jpg

wpid-tmp-1fec90b4-538d-40ee-92ac-6aa76f7b096c.jpg

Установка поршневых колец

  • Рис 1. Вставляем новые кольца в цилиндр, и проверяем зазор в замке колец. Номинальный 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Если зазор меньше номинального подпиливаем торцы кольца надфилем. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет работать.
  • Рис 2. Снимаем старые кольца и чистим поршень. Отверстия для слива масла прочищаем подходящей проволочкой. Смазываем канавки под поршневые кольца моторным маслом (свежим).
  • Рис 3. Одеваем поршневые кольца начиная с маслосъемного. Стык расширителя маслосъемного кольца располагаем с противоположной стороны стыка самого кольца. (Не надевайте кольца витком, дабы избежать образования микротрещин, и дальнейшей поломки колец.).
  • Рис 4. Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши. Смазываем все свежим моторным маслом.

wpid-tmp-5b20f81b-4fc3-4871-9a51-b7f3e8463bdc.jpg

wpid-tmp-d8c55e53-02ca-48c6-96aa-8592e5dddf541.jpg

wpid-tmp-5e022640-2715-4691-a63e-c4fe7df3581b.jpg

wpid-tmp-bc4ff7f4-7c6b-45cc-ba2a-1dd406ca6bde.jpg

Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве. Устанавливаем поршень в тот же цилиндр, от куда его сняли, обжав спец.оправкой поршневые кольца. Устанавливаем крышки на шатуны и затягиваем моментом 50 Н*м.

Сборка в обратной последовательности. Не забываем про метки при установки ремня ГРМ (инструкция) и моменты затяжки болтов головки блока (инструкция).

wpid-tmp-e0a6e8ae-6946-446b-8da7-3e938f44b8d1.jpg

wpid-tmp-2bf21db5-8a5c-4fb0-ada6-94868d8b408f.jpg

wpid-tmp-327c393d-1101-4e5c-89ca-afc006a097fe.jpg

Совет: При обратной установке поддона, покапайте по периметру герметик, приложите прокладку и дайте подсохнуть. Таким образом, она не будет сползать по время установки.Попутно можно проверить герметичность клапанов и при необходимости притереть. FAQ по замене поршневых колец автомобиля Когда нужно менять поршневые кольца, есть какие-либо симптомы или они меняются по пробегу ?

  • Пробег может быть разный, все зависит от того, как часто меняли масло в двигателе и какого качества масло было.
  • Симптомы износа поршневых колец несколько, например, большой расход масла или низкая компрессия в цилиндрах.
  • Проверить наверняка можно одним способом: залить в цилиндры через свечные отверстия немного масла, затем проверить компрессию, если она будет выше, чем при сухих замерах, значит пора менять поршневые кольца.

Если поршни номинал, то кольца тоже номинал покупать ?

  • Такой ремонт даст временный эффект. Если поршни номинал, то и кольца номинал. Хотя можно попробовать и первый ремонтный комплект вставить, если износ большой то подойдут.

Кольца комплектом продаются ?

  • Да. Купить поршневые кольца можно в интернет-магазинах (раздел ‘Запчасти’).
  • Пример комплекта, 21083-1000100-32, размер поршневых колец: 82,8 мм ремонтный

Шатунные вкладыши надо менять ?

  • Вкладыши оставлять родные, либо растачивать вал под ремонтные вкладыши.

Какие необходимы инструменты для замены поршневых колец ? Какая примерная их цена?

  • Ключи и головки от 10 до 19, ключ для болтов головки, обжим для поршневых колец (либо вырезать из кровельного железа полоску и обжимать кольца на поршнях ей). Думаю цена будет не более 500 рублей.

Какой общий бюджет, если менять поршневые кольца самостоятельно ?

  • Замена колец обойдется до 2 000 рублей, не считая масла и тосола.
  • Цена поршневых колец около 500 рублей.

Сколько нужно времени на замену ?

  • От 1 до 2 рабочих дней.

Как проверить герметичность клапанов ?

  • С помощью замера компрессии в цилиндрах.

Что еще следует заменить вместе с заменой поршневых колец ?

Замена поршневых колец ВАЗ для многих автовладельцев представляет проблему, так как они боятся выполнять самостоятельную замену из-за того, что придется снимать двигатель, да и весь процесс кажется достаточно сложным. Однако поменять поршневые кольца вполне возможно одному человеку не прибегая к снятию двигателя при наличии необходимого инструмента за 1-2 дня. К тому же при этом можно убедиться в качестве работы и лично проверить внутреннее состояние двигателя и выполнить сопутствующий ремонт по мере необходимости. А финансовые затраты в этом случае будут ниже минимум в 4 раза, даже если отдать машину в какую-нибудь кустарную мастерскую.

Для проведения работы нужно обзавестись набором ключей, набором головок с трещеткой, динамометрическим ключом, обжимом для колец (при желании можно изготовить самостоятельно), шестигранниками.

wpid-tmp-43981f05-9327-491e-ade7-5f6e1f5121b6.jpg

wpid-tmp-7594307b-3aaa-4241-b9e9-694233a19a59.jpg

После этого приступаем к снятию впускного коллектора. Для этого выводится тросик привода дроссельной заслонки, от коллектора отсоединяется весь дроссельный узел, снимается катушка зажигания и все бронепровода. От верхней части коллектора нужно отсоединить все шланги и ослабить хомуты на соединении верхних патрубков с нижними. Перед отсоединением шлангов лучше сфотографировать их, дабы при обратной сборке избежать путаницы.

wpid-tmp-c300b2b3-5c66-4cc5-8ce8-74f21acde528.jpg

Дальше переходим к снятию клапанной крышки. Для этого также снимаются все шланги и выкручиваются все болты, крепящие крышку.

wpid-tmp-f7b35658-4b64-488f-b016-b5a5b536f987.jpg

Следующим этапом является снятие головки блока цилиндров, но сначала с двигателя снимаются все провода массы и откручивается кронштейн, поддерживающий головку блока. Затем снимаются топливные шланги (очень важно не перепутать их) и отсоединяется контакт от датчика включения вентилятора. Потом откручиваются 2 болта крепления термостата, и если позволяют шланги можно просто сдвинуть его в сторону. В противном случае придется шланги надо будет снять.

wpid-tmp-b92250b6-f409-442b-bb58-0f2d6d4647ec.jpg

После этого снимается натяжной ролик ремня генератора, крышка, закрывающая ремень ГРМ.

wpid-tmp-6c59a2b7-420b-4efc-a855-dcda56761398.jpg

Дальше откручивается натяжной ролик ремня ГРМ. После стаскиваем ремень и снимаются шкивы распредвалов (главное не потерять шпонки), затем снимается вторая часть пластмассового кожуха. Чтобы распредвал не проворачивался, его можно зафиксировать при помощи отвертки.

После нужно снять кожух, закрывающий выпускной коллектор, и открутить, собственно, сам коллектор.

Выполнив эти работы, можно переходить к снятию головки, для чего нужно 10 болтов крепления в строго определенном порядке (при обратной сборке лучше использовать новые болты, так как они имеют свойство вытягиваться).

wpid-tmp-37927fa3-2fb7-4bcb-815c-c798d69cbf3b.jpg

Следующий этап удобнее выполнять при наличии ямы в гараже. Снизу машины откручивается пробка на поддоне и сливается масло. Затем откручивается и снимается защита маховика. После нужно выкрутить все болтики по периметру поддона и снять его.

wpid-tmp-5d7afe43-fd36-4aaa-9434-3d301decd062.jpg

После того, как поддон снят, откручиваются 3 болтика на маслозаборнике. Маслозаборник снимается легким покачиванием.

Дальше необходимо проворачивать коленвал, пока нужный поршень не установится в нижней мертвой точке. Затем откручиваются гайки на крышке шатуна, которая снимается тоже с раскачиванием. Воспользовавшись деревянной рукояткой молотка, нужно вытолкнуть поршень наверх. То же самое следует проделать с остальными цилиндрами.

wpid-tmp-8b38faf3-422d-41b0-816e-cbf08c17a65f.jpg

Важным моментом является невзаимозаменяемость поршней и крышек, в связи с чем их нельзя перепутать.

С поршней нужно счистить нагар с поршней. Поршневые кольца следует приобретать в соответствии с маркировкой на поршнях.

wpid-tmp-9fade99c-e2a0-48c2-9082-4f3a4190447f.jpg

Первым одевается маслосъемное кольцо. Его расширитель должен располагаться своим стыком строго противоположно самому кольцу. Перед установкой следует взять чистую тряпочку и протереть все цилиндры, шейки коленвала и шатунные вкладыши, после чего все соприкасаемые детали необходимо смазать моторным маслом. Одетые на поршень кольца стягиваются специальной оправкой, а сам поршень устанавливается в цилиндр, из которого он был вынут.

В дальнейшем происходит обратная сборка, при которой важно не забыть про метки ГРМ и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров.

Артем, город Крымск (Краснодарский край)

Особенности конструкции.

Глубина выборок под клапана,на днище порш. 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

В конструкции поршня 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.

wpid-tmp-69928040-35b6-4f2d-aced-240411c284c7.jpg

Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.

1. Обозначение модели изделия – символы «21» и «10», в районе отверстия под палец.

2. Обозначение производителя – «ВАЗ», на юбке с внутренней стороны.

3. Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны.

4. Обозначение литейного сплава – «АЛ34», на юбке с внутренней стороны .

Основные маркировки наносимые на днище.

1. Маркер ориентации — « » при установке, должен указывать направление в сторону привода распредвала

2. Маркер класса – один из символов ( « А »,« В»,« С»,« D »,« Е ») определяет отклонение по наружному диаметру.

3. Маркер группы массы поршня:

« + » – увеличенная на 5 г.

« – » – уменьшенная на 5 г.

4. Маркер класса отверстия поршневого пальца –одна из цифр (« 1 », « 2 », « 3 » ) определяет отклонение по диаметру отверстия под поршневой палец.

Маркировка класса отверстии дополнительно наносится краской на внутренней стороне днища:

синий цвет — 1-й класс

зеленый цвет — 2-й класс

красный цвет — 3-й класс

Дополнительно, для ремонтных поршней.

5. Маркер для ремонтных изделий:

« » — 1-й ремонт (диаметр увеличенный на 0,4мм от номинального размера.)

« » — 2-й ремонт (диаметр увеличенный на 0,8мм от номинального размера.)

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Как заменить уплотнительные кольца впускного коллектора ВАЗ-21124

Чтобы герметизировать стыки фланцев головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков установлены уплотнительные кольца.

Если нарушены уплотнительные прокладки, двигатель работает неровно (троит). Также при подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы, снижение мощности и как следствие, потребление большего количества топлива.

Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

1. Снимаем пластмассовую крышку двигателя.

Источники

  • https://avtovazlada.ru/index.php?page=58833
  • https://autoruk.ru/vaz-2110/dvigatel-vaz-21124/zamena-prokladok-vpusknogo-truboprovoda-dvigatelia-vaz-21124

Как выбрать поршневые кольца: защита от подделки

В процессе подбора деталей необходимо в обязательном порядке придерживаться ряда правил и советов, которые помогут избежать приобретения поддельных запчастей. Начнем с того, что запчасти-заменители производства известных брендов не должны иметь слишком низкую стоимость по сравнению с оригинальными деталями.

Для изготовления качественной продукции производитель должен использовать качественные материалы и задействовать современные технологии производства. Перед поиском неоригинальных заменителей рекомендуется предварительно ознакомиться со стоимостью аналогичных оригинальных запчастей.

Поршневые кольца должны быть упакованы в фирменную упаковку. Сама коробка должна быть аккуратно склеена. Надписи на коробке должны иметь четкий и одинаковый шрифт, штампы, голограммы (при известном факте использования такой защиты на оригинальной упаковке). Фасуют детали в небольшие пакеты из полиэтилена, укладывая по три кольца.

На указанном пакете должны присутствовать следующие обозначения:

  • номер комплекта;
  • модель двигателя;
  • размер поршневых колец;

Косвенным признаком также является общее количество пакетов с кольцами. Это количество должно соответствовать количеству цилиндров конкретного двигателя, для ремонта которого предназначен данный ремкомплект.

Еще перед покупкой рекомендуется подробно осмотреть расширительные пружины. Указанные пружины должны быть с переменным шагом витков, а также обладать отшлифованной поверхностью в области торцов и наружного диаметра. Отсутствие таких признаков может указывать как на низкое качество изготовления деталей, что сильно отразится на сроке службы, так и на подделку.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками

Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

ВИДЕО: Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 (Часть 1)

На поршень новые кольца устанавливаются от расширителя маслосъемного кольца. Когда кольцо установлено замок расширителя относительно замка кольца должен быть развернутым на градусов.

Когда все кольца установлены на поршень, необходимо выполнить их ориентацию таким образом, чтобы под углом 45 градусов располагался замок компрессионного верхнего кольца к оси установки поршневого пальца. На градусов разворачивается замок на нижнем компрессионном кольце и на 90 градусов замок на маслосъемном кольце относительно замка на верхнем компрессионном кольце.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Замена поршней ваз 2110 8 клапанов

Автомобили admin26.02.2020

Полтора месяца назад я сделал кап ремонт ГБЦ

. Но, как выяснилось почти сразу, не удачно. Машина дымила и в трех цилиндрах было масло. Почти за 2000 км, я долил 1,5 литра масла. У меня уже в прошлый раз лопались направляющие, покупал два комплекта. Причина была в них. Я забивал их выколоткой и бил не по шейке, а по верхушке, куда одевается маслосъемный колпачок. И от ударов направляющие лопались. Закупил все необходимое и снова решил исправлять косяки. Попутно решил заменить поршневые кольца на кольца увеличенного размера по совету kosmoss10 . Т.к. компрессия уже понижена и к тому же не одинаковая во всех цилиндрах и при добавлении масла в цилиндры повышается. Кстати, еще купил специальное приспособление для забивания направляющих (как выяснилось, что зря купил). Начну по порядку. Снял ГБЦ и передо мной открылся такой вид, картина маслом:

К примеру, в прошлый раз было так (за 240 000 км):

Имеем поршня размером 82,0 и новые кольца размером 82,40. Кольца подгонял алмазным надфилем до зазора 0,25 мм в замке. Фоток нет. Но есть фото старого маслосъемного кольца. Кольца и канавки в поршнях все были забиты нагаром.

Кольца подогнал, вместе с разбором за полдня (часов за 6). Это уже отчищенные поршня с новыми кольцами:

Далее, естественно, ремонт ГБЦ. Разобрал, выбил старые направляющие. И начал набивать новые с помощью приспособы. Первая забилась хорошо, но со второй произошел казус. Она лопнула. И уже по вине приспособы для забивания направляющих. Приспособа развальцевалась и начала бить в верхушку направляющей. Вот такой вид стал у приспособы:

Попробовал трубочкой, но не нашел подходящего диаметра и снова разбил направляющую. Потом плюнул на это дело и договорившись с мастером, положил ГБЦ в мешок и в путь, за 20 км. Купил еще направляющие, это был 4 комплект

. Мастер запресовывал с помощью приспособления с болтом. По типу, как для запресовки сайлентблоков. Но одну, мной забитую направляющую еле выбил. Даже продралось гнездо немного. И при притирке клапанов направляющая начала двигаться. Она была на впуске 4 цилиндра. Выбил ее. И пришлось, из оставшихся направляющих запресовать самостоятельно, но только выпускную. Кстати, оставались у меня производства автоваза. А они на 15-20 соток больше в диаметре. Она зашла уже туго. Думаю, ничего страшного, что на впуске выпускная направляющая. У меня не было выбора, магазин за 20 км от меня. Направляющие проходил развертками. Потом прирезали седла шарошками:

И притирали с пастой. После всех манипуляция отмыл ГБЦ и она приобрела такой вид:

При сборке, казалось, что ничего не может произойти, но нет… Сорвалась резьба в ГБЦ, куда вкручивается датчик недостаточного давления масла. Что делать? Резать резьбу на 16 и делать ввертышь под датчик. Но вот токаря сложно найти. Нашли разные штуцера от топливных аппаратур. И два штуцера сварили между собой. Получился ввертышь, но длинный. При нарезке резьбы тоже не прошло все гладко. Около сантиметра резьба на нарезалась, а алюминий выкрашивался и все (не знаю в чем причина). Нарезали глубже. Закрутили ввертышь с фиксатором резьбы. В него уже датчик. Испытания прошли на ура. Все нормально. Вот такой вид приобрел датчик:

После сборки отрегулировал клапана. Завелась с первого раза, практически, мгновенно. В итоге, сразу в первом цилиндре свеча была в масле, а в остальных все сухо. После 3,5 часов работы двигателя, свеча стала практически сухой. Скорее всего, через кольца подбрасывало. Т.к. им нужно приработаться под износ цилиндров. После двух часов работы померил компрессию — во всех цилиндрах около 12 атм. Теперь дело в обкатке. После обкатки еще проверю. В итоге а два ремонта ГБЦ у меня ушло 10 000 рублей… Уже пожалел, что не купил сразу новую ГБЦ. Всем спасибо, кто дочитал такую большую запись. _____________________________________________________________________________

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

  • АВТОВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • GOETZE (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

  • ломаться на две или несколько частей;
  • изнашиваться по толщине;
  • иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

  • сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход масла в двигателе;
  • падение мощности, мотор перестает тянуть;
  • закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Установка маслозаборника

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...