Пїѕ пїѕ пїѕ пїѕ запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники , пїѕ 2107 2107 в Москве

Всем привет, как вы помните, летом менял маслосъемные колпачки , тогда очень торопился, да и прокладку клапанной не стал менять. И при замене масла в коробке заметил свежий масляный подтек на колоколе и поддоне, но не придал этому особого значения, также передняя крышка была в масле, отнес это к …

Содержание

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНОВ В ДВИГАТЕЛЕ

При своей работе двигатель потребляет воздух и топливо, а выделяет выхлопные газы. Клапаны служат для того, чтобы в цилиндр поступала топливовоздушная смесь (через впускной клапан) и удалялись выхлопные газы (через выпускной клапан). Чередование циклов впуска и выпуска называется рабочим циклом двигателя. Он состоит из четырёх тактов.

  1. Впуск. Открыт впускной клапан. Поршень движется вниз и за счёт разряжения, создаваемого в цилиндре, увлекает за собой топливовоздушную смесь, которая поступает через открытый впускной клапан.
  2. Сжатие. Оба клапана закрыты. Поршень движется вверх (к свече зажигания) и сжимает топливовоздушную смесь.
  3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты. Свеча зажигания даёт искру, которая поджигает топливовоздушную смесь. Во время сгорания топливовоздушной смеси образуется много газа, который толкает поршень вниз.
  4. Выпуск. Открыт выпускной клапан. Поршень движется вверх и выталкивает из цилиндра отработавшие газы через открытый выпускной клапан.

    Рабочий цикл двигателя
    Рабочий цикл двигателя состоит из четырёх тактов, за время которых рабочая смесь поступает, сжимается и сгорает, затем удаляются отработавшие газы

СМЫСЛ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ

Открытием клапана управляет кулачок распределительного вала. При работе двигателя клапан нагревается и удлиняется, что может привести к его неполному закрытию. Для компенсации этого удлинения существует зазор между клапаном и кулачком распределительного вала. Смысл регулировки клапанов сводится к выставлению необходимой величины этого зазора.

ПРИЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ

Признаками неправильно отрегулированных клапанов являются:

  1. Посторонний металлический стук из-под клапанной крышки.
  2. Снижение мощности двигателя.
  3. Запах чистого бензина в выхлопных газах.

Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ 2107 обязательна после ремонта газораспределительного механизма, а также после пробега в 10–15 тысяч километров.

ВИДЕО: ПРИНЦИП РАБОТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Маслосъёмные колпачки двигателя ВАЗ 2107

В камеру сгорания работающего двигателя не должны попадать посторонние вещества, поэтому необходима защита цилиндров. Роль защитного элемента играют маслосъёмные колпачки (сальники). Они предотвращают попадание масла при движении штоков клапанов. Если колпачки не справляются со своими функциями, потребуется их замена. В противном случае возможно появление нагара на отдельных элементах двигателя и увеличение расхода смазочного материала.

Назначение и устройство колпачков

При работе двигателя элементы газораспределительного механизма (ГРМ) находятся в постоянном движении. Для снижения их трения и износа в ГРМ из поддона под давлением поступает масло, которое при этом не должно попасть в рабочую зону клапанов. В противном случае устойчивая работа силового агрегата будет нарушена. Сальники клапанов не дают маслу проникнуть в камеру сгорания.

Маслосъёмные колпачки устроены довольно просто и состоят из следующих частей:

  1. Основание. Представляет собой втулку из стали, которая является каркасом колпачка и придаёт ему прочность.
  2. Пружина. Обеспечивает плотное прилегание резины к штоку клапана.
  3. Колпачок. Удаляет излишки смазки со штока. Изготавливается из каучука и является основным элементом конструкции.

Раньше вместо каучука использовался фторопласт. Сейчас производители используют материалы, которые обладают повышенной износостойкостью, длительным сроком эксплуатации и устойчивы к агрессивной среде. При выходе колпачков из строя могут возникнуть серьёзные проблемы. Именно этим и обусловлены высокие требования к качеству материалов, из которых они изготовлены.

Признаки износа

Своевременное выявление износа и замена колпачков ВАЗ 2107 позволит предотвратить серьёзные неисправности двигателя. Первые признаки износа сальников клапанов следующие:

  1. Выхлопные газы приобретают синий или белый цвет.
  2. Увеличивается расход масла.
  3. На свечах зажигания появляется слой нагара.

При появлении признаков износа маслосъёмных колпачков потребуется проверить не только сами колпачки, но и весь механизм газораспределения, в том числе и клапаны. Изношенные колпачки подлежат обязательной замене. Если это не сделать вовремя, могут появиться следующие проблемы:

  • двигатель начнёт терять мощность;
  • двигатель будет нестабильно работать или глохнуть на холостых оборотах;
  • снизится давление в цилиндрах;
  • на цилиндрах, поршнях, клапанах появится нагар, что приведёт к потере герметичности.

Появление масляного нагара на элементах двигателя снизит его ресурс и ускорит необходимость капитального ремонта. Своевременная замена колпачков позволит избежать указанных проблем.

Когда нужно менять маслосъёмные колпачки

Когда уплотняющий материал сальников затвердеет, то есть станет менее упругим, в цилиндр начнёт просачиваться масло. Однако оно может начать туда поступать и при износе поршневых колец. Озадачиться срочной заменой колпачков следует при снижении уровня масла без видимых мест его утечки. В процессе движения необходимо понаблюдать за выхлопом. Нужно сначала затормозить двигателем, а затем резко нажать на педаль газа. Если из глушителя пойдёт густой сизый дым, то маслосъёмные колпачки изношены. Аналогичный эффект будет наблюдаться после продолжительной стоянки авто.

Это объясняется довольно просто. При нарушении герметичности между штоком клапана и направляющей втулкой в цилиндр мотора из ГБЦ начнёт поступать масло. Если износились или закоксовались поршневые кольца, поведение двигателя будет несколько иным. В этом случае за машиной будет оставаться характерный след дыма лишь тогда, когда мотор работает под нагрузкой (при динамичной езде, движении под горку и т. п.). Косвенно об изношенных кольцах можно судить по повышенному расходу топлива, снижению мощности двигателя и проблемах с его запуском.

Основное назначение прокладки крышки клапанов

Прокладку под клапанной крышкой сложно назвать жизненно важным элементом авто. Но не все так просто. С одной стороны, она действительно не влияет на технические характеристики и работоспособность силового узла.

С другой стороны, появление течи может привести к ряду других — более серьезных проблем.

Внимание! Прокладка изготавливается из резины, а она как известно тоже имеет свой срок службы, поэтому как говорится не что не вечно.

Основная задача прокладки — обеспечение герметичного соединения двух узлов (клапанной крышки и остальной части двигателя). При этом саму крышку найти не сложно — на ней установлена горловина для заливки моторного масла.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Установка и снятие головки цилиндров Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Снятие и установка клапана лада 2105, порядок действий при ремонте головки своими руками на автомобиле лада 2107, замена сальников ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Снятие и установка головки цилиндров Устройство головки цилиндров Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт ремонт двигателя головка цилиндров, устройство и осмотр

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников: 1 —метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников

Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактамиРис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕВыпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки;

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала

— затяните болты крепления головки лада классика в последовательности, а гайки шпилек корпуса подшипников распределительного вала — в последовательности.

Болты крепления головки цилиндров затягивайте в два приема:

— предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;— окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н.м (3,13–3,99 кгс.м) болт 11.

При установке цепи обращайте внимание на совпадение установочных меток. Натягивайте цепь, как указано в подразделе «Распределительный вал и его привод».При установке крышки головки цилиндров с прокладкой, гайки крепления крышки затягивайте моментом не более 7,85 Н.м (0,8 кгс.м), чтобы не вызвать разрыв прокладки по крепежным отверстиям и коробление крышки. При ремонте двигателя ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 прокладку крышки рекомендуется заменять новой.После установки головки цилиндров ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проверьте и отрегулируйте момент зажигания.

Головка цилиндров двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104


  • Размеры головки цилиндров

Основные размеры клапанов и направляющих втулок Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Снятие и установка головки цилиндров

Установка и снятие головки цилиндров Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Разборка и сборка клапанного механизма

Разборка и сборка клапанного механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Очистка головки цилиндров

Очистка головки цилиндров Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Седла клапанов

Проверка и шлифование седел клапанов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Клапаны

Проверка клапанов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Направляющие втулки клапанов

Выпрессовка и запрессовка втулок клапанов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Маслоотражательные колпачки втулок

Маслоотражательные колпачки направляющих втулок Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Рычаги клапанов

Рычаги клапанов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Пружины клапанов

Пружины клапанов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Прокладка головки цилиндров

Прокладка головки цилиндров Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Моменты затяжки резьбовых соединений

При ремонте автомобиля необходимо соблюдать как последовательность, так и нужный момент затяжки резьбовых соединений.

Для измерения и затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом используется специальный инструмент — динамометрический ключ.

Затяжка резьбовых соединений динамометрическим ключом

В таблице ниже указаны паспортные данные моментов затяжки болтов, гаек, втулок для автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Деталь Резьба Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Двигатель
Болт крепления крышки коренного подшипника М10×1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления поддона картера М6 5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц):
предварительное затягивание М12×1,25 33,3-41,16 (3,4-4,2)
окончательное затягивание М12×1,25 95,94-118,38 (9,79-12,08)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц) М8 36,67-39,1 (3,13-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96-4,60 (0,20-0,47)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления масляного насоса М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора М10×1,25 44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости М10×1,25 28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12×1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров М10×1,25 21,6-35,0 (2,21-3,57)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине М10×1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления пластины опоры к подушке М6 5,7-9,2 (0,58-0,94)
Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9-25,7 (1,62-2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Сцепление
Болт крепления кожуха сцепления М8 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра М8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7-18,6 (1,5-1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5-31,4 (2,5-3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу М20×1 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала М12×1,25 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Гайка болта крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора М8 35,0-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита М10×1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяги рулевого привода М14×1,5 42,1-53,0 (4,3-5,4)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4-51,0 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9-247,0 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4-98,0 (8,0-10,0)
Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3-92,1 (5,85-9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку М14×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8-72,0 (6,0-7,35)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Задняя подвеска
Гайка крепления амортизатора М12×1,25 38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Основные рекомендации

Несмотря на простоту процесса, работа не всегда проходит гладко. Но этого легко избежать. Главное — выполнить несколько простых советов:

  • Покупайте только качественные прокладки (желательно оригинал);
  • обязательно протирайте края деталей от имеющегося масла;
  • промойте крышку (сделать это можно в обычно скипидаре);
  • постарайтесь как можно пристальнее вычистить паз под прокладкой;
  • после установки резинового изделия обязательно нанесите немного герметика на места стыков. При этом максимальный слой не должен превышать 2-3 мм;
  • по завершении замены проверьте уровень масла в силовом узле (при необходимости делайте доливку);
  • запустите мотор и убедитесь в качестве выполненной работы (масло не должно выдавливать из-под прокладки). Еще один осмотр сделайте после первой поездки.

Вам под силу любая работа. Главное — четко соблюдать инструкции, быть внимательным и никогда не торопиться при ремонте авто. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Все детали клапанного механизма


1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6 —опорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — тарелка пружины; 10 — сухари; 11 — рычаг привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...