Конструктивные особенности задней подвески автомобиля ВАЗ-21213

Даже если вы не занимаетесь ремонтом своего автомобиля, предпочитая обращаться в специализированные СТО, умение определять наличие проблемы с машиной вам точно не повредит. Как понять, что задняя подвеска барахлит, можно узнать в этой статье.

Устройство задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, тяги, пружины, амортизаторы, проверка состояния.

Передние концы нижних продольных штанг автомобилей ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска с 2009 года, по сравнению со штангами автомобилей выпуска до 2009 года, сведены к продольной оси на 11 градусов.

Поперечная штанга (тяга Панара) задней подвески ограничивает перемещение балки в поперечном направлении. В проушины на концах штанг запрессованы резинометаллические шарниры. Они могут заменяться отдельно. При условии, что не изношены сами проушины.

Узлы и детали задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска с 2009 года.

Устройство задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, тяги, пружины, амортизаторы, проверка состояния Устройство задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, тяги, пружины, амортизаторы, проверка состояния

Узлы и детали задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска до 2009 года.

Узлы и детали задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска до 2009 года

Наименование и каталожные номера узлов и деталей задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Наименование и каталожные номера узлов и деталей задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 Наименование и каталожные номера узлов и деталей

Амортизатор задней подвески крепится нижней частью к кронштейну на балке заднего моста. Верхней частью — к проушине в арке заднего колеса через резиновые и стальные дистанционные втулки. Затягивать болты крепления штанг и амортизаторов можно только в положении «автомобиль на колесах».

Пружина задней подвески опирается торцами на нижнюю и верхнюю чашки. В нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста, установлена пластмассовая прокладка. Верхний торец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К верхней опорной чашке также приварен кронштейн буфера сжатия. При полном ходе подвески буфер сжатия упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса с пружинами передней подвески.

Проверка технического состояния деталей задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

— Признаки старения резины.
— Механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

— Признаки старения.
— Трещины.
— Одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените. Дополнительно проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

Снятие нижней продольной штанги

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от балки заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и вынимаем его.

Выводим задний наконечник штанги из проушины кронштейна заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт и снимаем штангу

Для замены резиновых втулок штанги зажимаем ее с небольшим усилием в тиски. Съемником выпрессовываем втулку в чашку, опирающуюся на края проушины,…

…и вынимаем резиновую и стальную (распорную) втулки.

Новую резиновую втулку смазываем мыльным раствором и запрессовываем в проушину в тисках.

Для запрессовки распорной втулки используем коническую оправку или инструментальную головку с разными наружными диаметрами.

Вставляем оправку в смазанное мыльным раствором отверстие резиновой втулки и в тисках запрессовываем распорную втулку.

Для снятия кронштейна крепления переднего конца штанги головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки

Снимаем кронштейн

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Возможные неисправности задней подвески, и способы устранения

– Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

– Неисправны амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

– Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов

Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

– Осадка или поломка пружины

Замените пружины в комплекте

– Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Частые «пробои» задней подвески

– Перегружена задняя ось автомобиля

Разгрузите заднюю ось

– Осадка или поломка пружины

Замените пружины в комплекте

– Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Увод автомобиля от прямолинейного движения

– Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

– Осадка или поломка одной из пружин подвески

Замените пружины в комплекте

– Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

Выправьте или замените штанги

Другие материалы раздела

Снятие пружиныПорядок выполненияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике.При работе на смотровой канаве вывешиваем…

Снятие балки заднего мостаПорядок выполненияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике. При работе на смотровой канаве…

Снятие верхней продольной штангиПорядок выполненияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике.Накидным ключом на 19…

Снятие амортизатораПорядок выполненияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике.Накидным ключом на 19 отворачиваем…

Снятие поперечной штангиПорядок выполненияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике.Накидным ключом на 19…

Снятие нижней продольной штангиПорядок выполненияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике.Отсоединяем нижнее крепление…

Особенности конструкцииЗадняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами…

Задняя подвескаЭлементы задней подвески1 – резиновая втулка;2 – распорная втулка;3 – нижняя изолирующая прокладка пружины;4 – нижняя…

Диагностика задней подвески на классических моделях ВАЗ

ремонт подвески

Если при поездках по дорогам с некачественным покрытием вы начали замечать сильный скрежет и стуки в районе задних колес, увод машины в бок при резких торможениях, раскачку автомобиля из стороны в сторону при резких маневрах и плохое срабатывание тормозов, однозначно можно сделать вывод о том, что задняя подвеска требует тщательного осмотра и ремонта.

Для решения данной задачи нужно обладать начальными знаниями в механике и уметь обращаться с простым слесарным инструментом, который должен быть у вас для устранения возникших поломок.

Итак, для ремонта потребуется:

• набор из рожковых, накидных ключей и головок с трещоткой размером от 8 до 32 мм; • плоскогубцы; • молоток; • смазывающая жидкость WD40; • набор отверток; • противооткаты; • автомобильный домкрат, если нет ямы или эстакады.

Подвеска, как и остальные узлы на классических моделях ВАЗ, имеет достаточно простую конструкцию. Решения возникающих с ней проблем очень подробно и с фотографиями расписаны на форумах в интернете, статьях и руководствах по эксплуатации, а также на видео.

В первую очередь проверяются амортизаторы и пыльники. На них не должно быть механических повреждений. Особенно важно, чтобы не было следов и сильных подтеков масла. Если они присутствуют хотя бы на одном, то менять придется оба амортизатора.

схема подвески

Далее производится осмотр сайлентблоков в ушках крепления. Они сделаны из резины и при долгой динамической эксплуатации теряют свои свойства поглощать основную ударную нагрузку, передающуюся на кузов.

Если резина сухая, есть трещины и отслаивание, то их нужно заменить. При этом лучше поставить полиуретановые сальники, так как этот материал более долговечен.

Проверяем живучесть пружин. Если вы через какое-то время замечали, что при большей загрузке машины она сильно проседает, то в этом, скорее всего, виноваты пружины.

Если вес нагруженного, конечно же, не больше положенного по инструкции. Это один из конструкторских недостатков классических моделей ВАЗ.

Для решения данной проблемы необходимо купить новые пружины и заменить их.

Но некоторым этого бывает недостаточно, поэтому они ставят пружины и амортизаторы в усиленном варианте либо заменяют их аналогами от других моделей.

Хорошим примером является задняя подвеска от ВАЗ 2121 (Нива). Все подходит без каких-либо переделок и качество работы намного лучше и долговечнее.

Очень важно понимать, что работа масляных амортизаторов происходит в определенном оптимальном положении, которое обеспечивают пружины. И если за этим не следить, то в скором времени вам придется покупать всю заднюю подвеску.

Переходим к проверке тяг заднего моста.

С помощью ломика или монтировки необходимо отжать ухо крепления от кузова автомобиля. Втулка не должна болтаться. Вместо этого она должна плотно сидеть в ушке тяги. Если же этого не произошло, то придется заменить комплект. Бывает, что втулки и болты, которые их крепят к кузову, закисают. Реактивная тяга не выполняет своих функций. При этом также требуется еще и замена болтов.

Одним из самых проблематичных мест на классических моделях ВАЗ является крепление поперечной тяги. Данный кронштейн еще называют солдатом. Этот элемент конструкции очень сильно перегружен в процессе эксплуатации, и некоторые автолюбители заранее усиливают его.

задняя подвеска

Если при осмотре вы заметили трещины или дыры от ржавчины, то необходимо обратится к сварщику. Возможно, данную деталь придется полностью переваривать и усиливать. Но это нежелательно, так как переварить точно по месту не всегда получается, и задний мост немного смещается. Металл в месте крепления тяги должен быть целым и без трещин.

Для корректной работы тормозной системы нужно обратить внимание на регулятор тормозных усилий, который в народе называют колдуном. Данный агрегат представляет собой пропускной клапан.

Когда вы едете по дороге в ненагруженной машине, усилие, которое передается на передние и задние колеса, разнится. Обычно передняя сторона схватывается быстрее, поэтому при торможении машину не кидает в сторону.

Когда вы едите с грузом и пассажирами, вес автомобиля увеличивается, тем самым давление в тормозной системе и усилие тормозов должно быть больше. Для этого и стоит данный регулятор, у которого обычно рвется резиновая оболочка, в результате чего вытекает тормозная жидкость. Это происходит из-за механического и химического взаимодействия.

Два раза в сезон колдун рекомендуется мыть от грязи. Не забудьте произвести осмотр троса ручного тормоза. Если он с механическими повреждениями или расслаивается, замените его.

Производите осмотр автомобиля при любых подозрительных сбоях в работе, а если не уверены в своей диагностике, обращайтесь к профессионалам. Это поможет уберечь вас от дорогостоящего ремонта в будущем.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...