Как снять поддон на ваз 2106 – Авто-ремонт

Как снять поддон? В статье дается пошаговая инструкция не только по демонтажу поддона, но и его сборки на примере вазовской классики. На первый взгляд данная операция не сложная, но и в ней есть свои нюансы.

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

3) После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

Отворачивание гайки которая крепит подушку подвески двигателя к поперечине

5) Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Стрелкой «1» - Показана установленная «Травеса». Стрелкой «2» - Показана гайки, крутя которую двигатель у автомобиля можно приподнять.

Примечание!
Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

Стрелкой «1» - Показан кончик шпильки. Стрелкой «2» - Показана опора двигателя, которая при подъеме двигателя должна будет поравняться с верхним кончиком шпильки который указан цифрой «1».

6) Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Стрелка указывает на один из болтов, который крепит поддон картера

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

7) И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Отделение при помощи отвертки поддона и прокладки которая на нем установлена, от при-валочной поверхности блока цилиндра

Примечание!
В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

2) Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как затянуть головку на ваз 2106 — Ремонт автомобиля своими руками

как снять поддон на ваз 2106

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?2 От чего зависит момент затяжки болтов?3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

5 затяжка головки блока цилиндров

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
  • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

  • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

затяжка головки блока цилиндров

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kak-zatyanut-golovku-na-vaz-2106.html

Снятие поддона двигателя на ВАЗ 2107 и замена прокладки

Поддоном картера двигателя называется деталь, расположенная внизу автомобиля. Картер с поддоном — это одно и то же, поэтому в быту вовсе не обязательно использовать это словосочетание. Детально о том, что это за деталь, зачем она нужна, а также как снять поддон на ВАЗ 2107, рассмотрим в материале.

snyatie-poddona-vaz-2107-1.jpg

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Снимаем грязезащитный щиток (см. “Грязезащитный щиток – снятие и установка”).

3. Сливаем масло из картера двигателя (см. “Масло в двигателе – проверка уровня и замена”).

4. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор силового агрегата к поперечине (см. “Опоры силового агрегата – замена”).

5. Домкратом, установленным под картер сцепления, через проставку приподнимаем силовой агрегат и выводим шпильки опор из поперечины. Подвешиваем силовой агрегат к деревянному брусу, расположив его на передних крыльях автомобиля.

6. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера.

7. Снимаем поддон и уплотнительную прокладку. Если на поверхностях поддона или блока остались следы прокладки, удаляем их ножом или другим подходящим инструментом.

Замена поддона двигателя Chevrolet Lacetti

Состояние современной дорог оставляет желать лучшего, а поэтому существует большая вероятность того, что можно повредить поддон двигателя даже через нижнюю защиту. В этой статье рассмотрим, как поменять поддон двигателя своими руками на Chevrolet Lacetti.

Видео

Видеоматериал наглядно покажет, как поменять поддон двигателя своими руками на Chevrolet Lacetti

Возможные неисправности

Подтекает масло

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

  • слабо затянутый болт поддона картера;
  • износ прокладки;
  • слабая затяжка сливной пробки;
  • трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Стоит отметить, что небольшое «отпотевание» вокруг масло-сливной пробки, при отсутствии капель и потеков, является нормальным явлением.

Ремонт

Снятие масляного поддона – достаточно простая процедура, которая производится после предварительного вывешивания автомобиля на подъемнике. В ходе ее осуществления специалист производит осмотр состояния поддона и его внутренней части, после чего принимается решение о целесообразности его замены. Само собой, что если источником утечки масла является прокладка, поддон менять не потребуется. При этом вся процедура снятия и установки занимает около часа.

При этом установка масляного поддона на место – операция более трудоемкая, поскольку она требует тщательной подгонки и аккуратного затяга болтов. Следует отметить, что в ходе осуществления процедуры вне зависимости от ее задач необходимо заменить прокладку, а также масло в силовом агрегате автомобиля. Кроме того, будет нелишним осуществить установку на автомобиль защиты двигателя с целью защиты поддона от возможных повреждений.

  • Записаться на ремонт
  • или по телефону:
  • +7

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

  • Ключ для поворота коленчатого вала;
  • Рассухарка;
  • Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
  • Набор ключей и головок;
  • Пинцет;
  • Прокладка под крышку клапанов;
  • Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
  • Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
  • Съемник для маслосъемных колпачков.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца. Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

  • торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
  • набор тонких плоских щупов;
  • нутромер;
  • микрометр;
  • штангенциркуль;
  • динамометрический ключ;
  • приспособление для сжатия колец на поршне;
  • втулка для установки поршневых пальцев;
  • газовая горелка;
  • молоток;
  • керн;
  • переносная лампа;
  • большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

  • Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
  • Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

  • Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

  • Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
  • Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
  • Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

zamena-porshnevoy-vaz-2106-600x362.jpg

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

  • В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

vaz-2106-zamena-porshnevyh-kolets-600x251.jpg

Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

  • Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
  • Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
  • Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

Установка

1. Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.

2. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности, при этом прокладку поддона заменяем новой.

3. Болты крепления поддона картера заворачиваем равномерно моментом, указанным в приложениях (см. “Приложения”), не прикладывая больших усилий во избежание деформации фланца поддона.

4. Заливаем в двигатель масло (см. “Масло в двигателе – проверка уровня и замена”).

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

  1. Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
  2. Засорение масляного фильтра.
  3. Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
  4. Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
  5. Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

datchik-davleniya-masla-700x525.jpg

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Защита поддона двигателя

Во время езды по плохим дорогам поддон рискует подвергнуться внешним воздействиям. К таковым относят различные камни на дороге и прочие твердые тела, запас прочности которых позволяет пробить тонкий металл поддона. Если в нем будет хотя бы одно отверстие, то масло начнет протекать и в конечном итоге двигателю потребуется очень дорогостоящий ремонт.

Все это заставило производителей автомобилей произвести специальное защитное приспособление поддона. Оно изготавливается из тонколистового металла и устанавливается под поддоном. Крепление выполняется к кузову автомобиля с помощью болтов. Принцип действия заключается в том, чтобы поглотить энергию удара какого-либо препятствия и не допустить повреждений поддона.

В процессе долголетней эксплуатации автомобилей и после приобретения необходимого опыта, к защите двигателя стали предъявляться следующие требования:

1. Жесткость. Деформация металлического листа должна быть только в том месте, где располагается поддон. Кроме того, у защиты должен быть обязательный уклон, который в случае столкновения автомобиля уведет двигатель не в салон, а под автомобиль.

2. Прочность. В металлическом листе защиты должно быть как можно меньше отверстий, иначе такая конструкция будет плохо выдерживать энергию удара об препятствие.

3. Вес и габариты. Вес защиты не должен превышать 15 килограмм, иначе она будет создавать дополнительную нагрузку на переднюю часть автомобиля. Габариты, в свою очередь, должны позволять сохранить дорожный просвет автомобиля. Слишком большая и низкая защита будет «цеплять» почти все неровности дорожного покрытия.

Защита поддона устанавливается не на всех автомобилях, однако водители, сразу же, после покупки автомобиля устанавливают защиту самостоятельно. Для этого заводом предусмотрены специальные крепежные отверстия.

Как снять поддон на движке ваз 2106 не снимая его с подушек. | Автор темы: Артем

Егор Откручивай гайку на подушке со стороны масло фильтра и поднимай на 15 см. даже чуть меньше и акуратно наискось вытаскивай поддон. Мешает только маслозаборник поэтому смотри внимательно. Вторую подушку не трогай хватает одной чтоб движок приподнялся наискось, и потом на место легче его определять.

Замена прокладки картера ВАЗ (LADA 2101-07) – YouTube

23 апр 2013 – 9 мин. – Добавлено пользователем JosslenНебольшой видео отчет о замене прокладки картера на ваз 2104.

1576.jpg

Как поменять лампу ближнего света на Фольксваген Джетта 6

2896.jpg

Как на Ауди б 7 2007 года сделать на экране расход топлива

7643.jpg

Какая коробка передач на Форд фокус 3 автомат или робот

Как снять поршни двигателя

От Justin Chacos Изображение поршневого самоката

От Vetea TOOMARU от Fotolia.com

Полный ремонт мотора. Это нужная, радостная, насыщенная и непростая задачка, объединенная в одну. Сотки либо даже тыщи отдельных частей должны работать в гармонии для бесперебойной работы мотора. Принимая решение о полном ремонте мотора, вы должны поначалу найти масштаб проекта. Будете ли вы проводить полный ремонт мотора, чтоб вернуть его до промышленных либо эксплуатационных критерий либо просто для устранения определенной препядствия? В любом случае вы должны снять поршни мотора во время правильной операции восстановления.

Шаг 1

Отсоедините кабель заземления от отрицательной клеммы аккума. Отсоедините положительный кабель и вытащите аккумулятор.

Шаг 4

Отсоедините полосы радиатора остывания (автоматическая коробка) от радиатора. Подключите полосы и закрепите их на боковой части автомобиля.

Отсоедините шланги радиатора от мотора и снимите радиатор.

Электрические и вспомогательные приводные системы

Шаг 1

Подсоедините лебедку мотора к подъемной плите.

Шаг 3

Снимите решетку и верхнюю опору радиатора.

Замена компрессионных и маслосъемных колец поршней

Чтоб поменять поршневые кольца потребуются те же инструменты, также тиски и особая оправка для обжатия поршней. Ремонтные работы следует создавать в последующем порядке:

  • Разобрать движок в согласовании с п.П. 1–10 предшествующей аннотации.
  • Поочерёдно вытолкать поршни из блока цилиндров совместно с шатунами.
снять, поддон, 2106

Система смазки ВАЗ 2106

Система смазки силовой установки ВАЗ 2106 относится к комбинированному типу: к одним деталям масло подводится под давлением, а к другим — путём его разбрызгивания. Ее конструкция состоит из:

  • Картера для хранения смазки;
  • Маслонасоса с маслоприемником, редукционным клапаном и фильтром грубой чистки;
  • Масляного фильтра узкой чистки;
  • Масляных каналов, расположенных снутри блока цилиндров и ГБЦ;
  • Датчика аварийного давления смазки.

Как работает система охлаждения ВАЗ 2106

Рубаха жидкостного остывания — это сеть каналов, находящихся снутри ГБЦ и блока цилиндров агрегата. Она вполне заполнена охлаждающей жидкостью. Во время работы мотора коленчатый вал средством конусновидного ремня крутит приводной шкив ротора жидкостного насоса. На другом конце ротора размещена крыльчатка, которая принуждает хладагент циркулировать по рубахе. Таким макаром, в системе создаётся давление, равное 1,3–1,5 атмосфер.

Перемещаясь по каналам агрегата, хладагент понижает его температуру, но греется сам. Когда жидкость попадает в радиатор остывания, она отдаёт тепло трубкам и пластинам устройства. Благодаря конструкции теплообменника и повсевременно циркулирующему воздуху её температура понижается. Далее хладагент снова поступает в движок, повторяя цикл. При достижении охлаждающей жидкостью критичных характеристик температуры срабатывает особый датчик, который включает вентилятор. Он производит принудительное остывание радиатора, обдувая его с тыльной стороны потоком воздуха.

Для того чтоб движок резвее прогревался в прохладное время и не перегревался летом, в конструкцию системы включён термостат. Его роль заключается в регулировании направления охлаждающей воды. Когда мотор прохладный, устройство не пускает хладагент в радиатор, заставляя его двигаться только снутри мотора. При нагревании воды до температуры 80–85 0 С термостат срабатывает, и хладагент циркулирует уже по большенному кругу, заходя для остывания в теплообменник.

Нагреваясь, охлаждающая жидкость возрастает в объёме, и ей необходимо куда-то деваться. Для этих целей служит расширительная ёмкость — пластмассовый бачок, где собираются избытки хладагента и его пары.

Не считая понижения температуры мотора и поддержания его термического режима, охлаждающая система служит ещё и для отопления салона. Достигается это за счёт дополнительного радиатора, установленного в модуле отопителя. Когда хладагент поступает в него, его корпус становится жарким, по этому греется воздух, который находится в модуле. Тепло поступает в салон благодаря электронному вентилятору, установленному на входе «печки».

Снижение мощности двигателя

К ухудшению мощностных свойств агрегата приводят:

  • Засорение фильтров узкой чистки либо карбюратора;
  • Неисправность топливного насоса;
  • Некорректная регулировка свойства горючей консистенции;
  • Нарушение фаз газораспределения;
  • Некорректная регулировка угла опережения зажигания;
  • Износ деталей поршневой группы.

При приметном понижении мощности мотора сперва следует оценить производительность топливной системы, проверив фильтры, бензонасос и отрегулировать качество консистенции. Дальше нужно найти, совпадают ли метки привода ГРМ на звёздах коленчатого и распределительного валов с метками на крышках мотора и распредвала. Если с ними все в порядке, отрегулируйте угол опережения зажигания, провернув корпус распределителя в ту либо иную сторону.

Что касается поршневой группы, то при износе её деталей утрата мощности проявляется не так очевидно и стремительно. Найти, что конкретно поршневая повинна в потере мощности, может посодействовать измерение компрессии в каждом из цилиндров. Для ВАЗ 2106 нормальными числятся характеристики в границах 10–12,5 кгс/см 2. Допускается эксплуатация мотора с компрессией 9–10 кгс/см 2. Хотя такие числа свидетельствуют о очевидном износе частей поршневой группы.

Двигатель не запускается вообще

Если при заряженном аккуме и нормально работающем стартере агрегат не запускается, и не «схватывает», нужно проверить:

  • Катушку зажигания;
  • Прерыватель (датчик Холла, коммутатор);
  • Бегунок и контакты крышки распределителя;
  • Высоковольтные провода с наконечниками;
  • Свечки зажигания;
  • Бензонасос;
  • Фильтр на штуцере приёма горючего карбюратора;
  • Клапан холостого хода.

Отсутствие признаков жизни мотора является следствием проблем или в системе зажигания, или же в системе питания. Диагностику лучше всего начинать с зажигания, «прозванивая» цепь тестером, и проверяя, есть ли напряжение на каждом элементе. В итоге таковой проверки вы должны убедиться, что на свечках зажигания во время вращения стартера есть искра. Если же искры нет, следует проверить каждый узел системы.

Сущность проверки системы состоит в том, чтоб осознать, доходит ли горючее до карбюратора, и поступает ли оно в цилиндры. Для этого необходимо отсоединить выходной патрубок бензонасоса от карбюратора, воткнуть его в какую-нибудь ёмкость, и прокрутить стартером. Если бензин будет поступать в посудину, с насосом и фильтром все в порядке.

Для проверки карбюратора довольно снять с него воздушный фильтр и верхнюю крышку. Дальше нужно резко натянуть трос акселератора и поглядеть во вторичную камеру. В этот момент должна быть видна узкая струйка горючего, направленная во впускной коллектор. Это означает, что ускорительный насос карбюратора работает в штатном режиме. Струйки нет — карбюратор необходимо чинить либо настраивать.

Стоить проверить и клапан холостого хода. В случае его неисправности движок не заведётся. Для проверки его необходимо вывернуть из крышки карбюратора и отключить питающий провод. Далее клапан нужно подключить впрямую к клеммам аккума. Во время подключения должен быть отчётливо слышен соответствующий для срабатывания электромагнита щелчок, а шток устройства податься вспять.

Перегрев двигателя

Нарушение термического режима силовой установки можно найти по термометру охлаждающей воды. Если стрелка устройства повсевременно либо временами перебегает в красноватый сектор — это очевидный признак перегрева. Продолжать движение на автомобиле, мотор которого подвержен перегреву не рекомендуется, потому что это может привести к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, также заклиNiva подвижных частей агрегата.

Нарушение термического режима мотора может быть следствием:

  • Недостающего уровня хладагента в системе;
  • Заклиniva термостата;
  • Непроходимости (засорения) радиатора остывания;
  • Поломкой вентилятора остывания;
  • Неисправности жидкостного насоса.

При обнаружении признаков перегрева сперва следует направить внимание на уровень охлаждающей воды в расширительном бачке, и по мере надобности долить хладагент. Найти работоспособность термостата можно по температуре патрубков радиатора. При прогретом движке они оба должны быть жаркими. Если нижний патрубок жаркий, а верхний прохладный, означает, клапан термостата заклинил в закрытом положении, и хладагент движется по малому кругу, обходя радиатор. В данном случае устройство необходимо поменять, потому что ремонту оно не подлежит. Проходимость радиатора также проверяется по температуре патрубков. Если он засорён, верхний патрубок будет жарким, а нижний тёплый, либо прохладный.

Вентилятор остывания на ВАЗ 2106, обычно, врубается при температуре охлаждающей воды 97–99 0 С. Его работа сопровождается соответствующим жужжанием, которое издаёт крыльчатка. Выйти из строя он может по нескольким причинам, включая нехороший контакт в разъёме, поломку датчика и неисправность самого электродвигателя. Чтоб проверить устройство, довольно подключить его контакты впрямую к аккуму.

Диагностировать поломку жидкостного насоса без его демонтажа довольно трудно, потому его проверку проводят в последнюю очередь. В большинстве случаев его неисправность бывает связана с повреждением крыльчатки и износом подшипника ротора.

Клей

Для ремонта также можно использовать клей. Существует много различных видов, которые позволяют заклеивать метал, но износостойким, термостойким и водостойким по-прежнему остается эпоксидный. Его основу составляют смолы, вещества для ускорения отвержения, другие наполнители. По применению эпоксидный клей аналогичен сухой сварке, также является двухкомпонентным и бывает в пастообразной или жидкой форме.

Признаки неисправности

Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

  1. Течет масло.
  2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
  3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

  • Где находится поддон картера и как он выглядит Когда нужно снимать поддон двигателя

Инструменты для снятия защиты картераКак снять поддон картера на отечественном автоКак снять поддон картера на иномаркеВозможные проблемы при снятии поддона двигателя

  • Советы и рекомендации

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...