Двигатель ВАЗ 2101: характеристики, неисправности и тюнинг

Эта статья исследует вес ВАЗ и влияние этого веса на технические характеристики машины. Также здесь можно узнать об учете и влиянии сопромата, его связи с весом

Содержание

Привод вспомогательных агрегатов

0023.jpg

Открыть большую картинку в новой вкладке →

1. Картер масляный. 2. Крышка шатуна. 3. Проклакда масляного картера. 4. Шатун. 5. Блок цилиндров. 6. Стартер. 7. Щиток стартера теплоизолирующий. 8. Коллектор выпускной. 9. Трубка впускной трубы дренажная. 10. Штуцер трубки отвода горячей жидкости к карбюратору. 11. Труба впускная. 12. Головка цилиндров. 13. Прокладка крышки головки цилиндров. 14. Клапан. 15. Пружина клапана наружная. 16. Пружина клапана внутренняя. 17. Тарелка пружин. 18. Колпачок маслоотражательный. 19. Сухарь клапана. 20. Кольцо стопорное направляющей втулки клапана. 21. Втулка клапана направляющая. 22. Рычаг привода клапана. 23. Крышка головки цилиндров. 24. Пружина рычага привода клапана. 25. Болт клапана регулировочный. 26. Контргайка регулировочного болта. 27. Втулка регулировочного болта. 28. Пластина стопорная пружины рычага клапана. 29. Седло клапана. 30. Натяжитель цепи привода механизма газораспределения. 31. Распределитель зажигания. 32. Сухарь зажимной стержня натяжителя цепи. 33. Кольцо отключения сухаря натяжителя цепи. 34. Гайка фиксирующая стержня натяжителя цепи. 35. Корпус натяжителя цепи. 36. Стержень натяжителя цепи. 37. Плунжер натяжителя цепи. 38. Пружина натяжителя цепи. 39. Шайба опорная пружины натяжителя цепи. 40. Кольцо стопорное плунжера натяжитетеля цепи. 41. Пружина плунжера натяжителя цепи. 42. Звездочка распределительного вала. 43. Успокоитель цепи. 44. Цепь привода механизма газораспределения. 45. Звездочка валика привода масляного насоса и распределителя зажигания. 46. Башмак натяжителя цепи. 47. Валик привода масляного насоса и распределителя зажигания. 48. Насос топливный. 49. Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания. 50. Втулка шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания. 51. Болт крепления башмака. 52. Эксцентрик валика привода масляного насоса и распределителя зажигания. 53. Звездочка коленчатого вала. 54. Палец ограничительный цепи привода механизма газораспределения. 55. Фильтр очистки масла. 56. Штуцер крепления фильтра очистки масла. 57. Прокладка. 58. Валик масляного насоса. 59. Корпус масляного насоса. 60. Ось ведомой шестерни масляного насоса.. 61. Крышка масляного насоса. 62. Шестерня ведущая масляного насоса. 63. Пружина редукционного клапана масляного насоса. 64. Клапан редукционный масляного насоса. 65. Шайба опорная пружины редукционного клапана. 66. Патрубок масляного насоса приемный. 67. Шестерня ведомая масляного насоса. Установочные метки: а — на корпусе подшипника распределительного вала; б — на звездочке распределительного вала; в — на звездочке коленчатого вала; г — на блоке цилиндров; д — на шкиве; е — на крышке привода распределительного вала.

Вспомогательные агрегаты двигателя, так же как и клапанный механизм, приводятся в действие от коленчатого вала с помощью цепной передачи, которая расположена в передней полости блока цилиндров и закрыта алюминиевой крышкой.

Цепная передача состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 44, ведущей звездочки 53, установленной на коленчатом валу, ведомой звездочки 45, ведомой звездочки 42 распределительного вала, успокоителя 43 цепи и натяжителя 30 с башмаком 46.

Башмак натяжителя и успокоитель цепи имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины. В нижней части блока цилиндров устанавливается ограничительный палец 54, не допускающий спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала (когда снимается головка цилиндров на автомобиле).

Валик 47 привода масляного насоса и распределителя зажигания установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, винтовую шестерню и эксцентрик 52, который через толкатель приводит в действие топливный насос. Винтовая шестерня валика 47 находится в зацеплении с шестерней 49 и приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 49 установлена вертикально и вращается в металлокерамической втулке 50, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено отверстие со шлицами, в которое входят шлицевые концы валиков распределителя зажигания и масляного насоса.

Корпус распределителя зажигания установлен на верхней плоскости блока цилиндров и крепится к нему стальной пластиной. Масляный насос крепится болтами к нижней плоскости блока цилиндров.

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

«Копейки» комплектовались двумя типами силовых агрегатов: 2101 и 21011. Конструкция первого была позаимствована у итальянского Фиата-124. Но это была не копия, а настоящий усовершенствованный вариант, хотя модернизации был подвергнут распределительный вал. В отличие от Фиата, в котором он размещался в нижней части головки блока цилиндров, в ВАЗ 2101 вал получил верхнее расположение. Рабочий объем этого двигателя составлял 1,2 л. Он был способен развивать мощность, равную 64 л. с., чего на то время было предостаточно.

Двигатель ВАЗ 2101

Конструкция двигателя «копейки» была позаимствована и Фиата

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Конструкция двигателя ВАЗ 2101

Двигателя ВАЗ 2101 имеет четыре цилиндра, расположенных в один ряд

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

ВАЗ 2106 – цепь в приводе ГРМ

Верхние метки: одна метка в виде лунки нанесена на звездочку распределительного вала с внутренней стороны, второй меткой является прилив в виде выступа на конце постели распределительного вала. Для выполнения этой операции нужно снять крышку клапанов.

Нижние метки на передней крышке двигателя отлиты в 3 риски — одна длинная и две коротких, а на шкиве коленчатого вала отлит прилив с внутренней стороны (легко можно нащупать рукой) и риска на торце шкива. Длинная метка соответствует верхней мертвой точке, а две коротких, это метки опережения зажигания.

Первая короткая метка (средняя из трех) соответствует опережению зажигания на 7,5 градусов, это собственно заводской допуск на установку зажигания при использовании бензина АИ 92-95. Вторая короткая метка соответствует опережению зажигания в 10 градусов.

Когда выполняется сборка двигателя во время капитального ремонта, то коленчатый вал ориентируют по внутренним меткам. Это метка на звездочке (риска) коленчатого вала и прилив на блоке цилиндров, которые совмещают.

Затем ставится цепь ГРМ и совмещаются метки на звездочке распределительного вала и его постели. Коленчатый вал проворачивают на два оборота и вновь проверяют совпадение меток. Если все метки совпадают, то устанавливают переднюю крышку двигателя, шкив коленчатого вала и крышку клапанов.

При установке трамблера (распределитель зажигания) выставляются вышеуказанные метки фаз газораспределения, а бегунок трамблера, после его установки должен смотреть разносной пластиной на гнездо провода 4 цилиндра в крышке трамблера.

ВАЗ 2105 – зубчатый ремень ГРМ

Верхние метки: одна метка «Е» расположена на крышке первой шейки распределительного вала, а вторая «F» нанесена на шкив распределительного вала. Для того, чтобы «добраться» до меток необходимо снять защитную крышку ремня ГРМ. Нижние метки – аналогичны ваз 2106-07 (обозначение меток «C» на шкиве и «D» на крышке, при этом три риски длинная и две коротких, нанесены на защитной крышке зубчатого ремня грм).

Видео регулировки зажигания ваз по любому

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Для проверки и регулировки зажигания с помощью омметра нужно выполнить следующее:

  • Снять клемму (минус) с аккумуляторной батареи
  • Установить нейтральную передачу
  • Снять крышку трамблера
  • Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до момента, когда бегунок трамблера не дойдет порядка 30 градусов до контакта в крышке под номером «1»
  • Далее один щуп омметра подсоединяется к болту трамблера (куда подсоединяется провод от катушки зажигания), а второй провод омметра соединятся с «массой». При этом сопротивление на шкале омметра должно быть нулевое
  • Затем коленчатый вал медленно поворачивается до совмещения нижних меток. Если при совпадении меток сопротивление будет показывать бесконечность, то зажигание выставлено, верно. Если же сопротивление начало расти до совпадения меток, либо осталось на нуле, то нужно отрегулировать установку момента зажигания путем ослабления крепления трамблера и поворота его в ту или другую сторону
  • Поворот коленчатого вала выполняется с помощью ключа на Х38 мм. В крайнем случае, при его отсутствии можно включить 3 или 4 скорость и медленно (с помощником) передвигать автомобиль, что правда не совсем удобно при регулировке

Подобную регулировку угла зажигания можно выполнить и с помощью контрольной лампы, но нужно соблюдать осторожность, так как эта операция производится при включенном зажигании.

Один провод от лампы соединяется с «массой», а второй провод на болт трамблера, как и в случае с омметром.

Далее все также как и с использованием омметра. Правильность установки зажигания проверяют при пробном заезде. Для этого двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и делают пробный заезд для проверки и регулировки зажигания. Выполняются следующие действия.

Автомобиль разгоняется до 50 км/ч и педель газа резко утапливается в полик. Если все выставлено правильно, то должно прозвучать 3-4 цока пальцев. Если цокот пальцев более продолжительный, то это подсказывает, что зажигание выставлено рано, если цоки вообще отсутствуют, то зажигание позднее.

При раннем зажигании трамблер нужно повернуть по часовой стрелке, а при позднем против часовой стрелки и вновь повторить испытания.

Далее смотрите на видео, как выглядит электронное зажигание на ваз 2101, 2106, 2107 и контактное:

Все эти работы по установке и проверке, регулировки зажигания выполняются при условии, что цепь или ремень ГРМ натянуты с правильным усилием. А также надо убедиться, что клапанные зазоры двигателя отрегулированы, верно.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте еще:

Как самому выставить зажигание на ВАЗ

Как подтянуть ремень генератора

Комплект рабочего цилиндра сцепления

Регулировка карбюратора ваз 2107

Двигатель ВАЗ «Классика»

ВАЗ «Классика» — это транспортные средства производства АвтоВАЗ, которые имеют маркировку 2101-2107. Силовые агрегаты данных автомобилей считаются самыми старыми и простыми в конструкции. Обслуживание, ремонт и характеристики настолько просты, что в моторе сможет разобраться и школьник.

vaz-klassika_01.jpg

Характеристики мотора 2101

Для своего времени схема двигателя была передовой, в настоящее время позволяет успешно производить капремонт и тюнинг собственными силами в гараже. У завода производителя создано несколько поколений ДВС, однако с расходниками и запчастями проблем никогда не существовало.

Прототип мотор 124 Фиат

Выглядят технические характеристики движка 2101 следующим образом:

Изготовитель ВАЗ
Марка ДВС ВАЗ-2101
Годы производства 1970 – 1983
Объем 1198 см3 (1,2 л)
Мощность 47,2 кВт (64 л. с.)
Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)
Вес 114 кг
Степень сжатия 8,5
Питание карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, открытие дросселей последовательное)
Тип мотора рядный
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра возле цепи ГРМ
Число клапанов на каждом цилиндре 2
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Допустимое коробление прокладки коллекторов (впуск/выпуск) 0,08 мм
прокладка головки цилиндров 0,05 мм
Седло клапана ширина 2 – 2,4 мм, угол 45°
Распредвал один верхний внутри ГБЦ, ширина фаз 232°, опережение выпускного клапана 42°, запаздывание впускного клапана 40°
Сальник распредвала диаметры – 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра класс А – 76 – 76,01 мм
класс В – 76,01 – 76,02 мм

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс Е – 76,04 – 76,05 мм

Поршни и кольца поршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием
кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)
Диаметр поршня класс А – 75,94 – 75,95 мм
класс С – 75,96 – 75,97 мм

класс Е – 75,98 – 75,99 мм

Зазоры поршень/стенка цилиндра – 0,153 – 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)
поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза
Кольцо компрессионное верхнее 1,535 – 1,555 мм
Кольцо компрессионное нижнее 3,957 – 3,977 мм
Кольцо маслосъемное 2,015 – 2,035 мм
Зазор между поршневой канавкой и кольцом 0,03 – 0,07 мм
Коленвал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки КП 50,795 – 50,775 мм
Зазор коренной шейки 0,1 – 0,5 мм
Подшипники шатунные диаметр шейки вала – 47,814 мм
толщина вкладыша – 1,448 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

Сальники коленвала передний – диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм
задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм
Ход поршня 66 мм
Горючее АИ-92 (допускается А-76)
Нормативы экологии Евро-2
Расход топлива трасса – 7,8 л/100 км
смешанный цикл 9,2 л/100 км

город – 12 л/100 км

Расход масла максимум 0,7 л/1000 км
Моторное масло для 2101 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 л
Периодичность замены каждые 5000 км
Температура рабочая 80°
Ресурс мотора заявленный 200000 км
реальный 500000 км
Регулировка клапанов гайками и щупом
Система охлаждения принудительная, тосол-А40
Количество ОЖ 9,75 л
Помпа крыльчатка полимерная, крепление на блоке
Зажигание катушка Б117А
Свечи на 2101 оригинал – А17-ДВ, можно ставить любые подходящего размера с двумя электродами
Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм
Цепь ГРМ двухрядная роликовая, 114 звеньев
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и предочистителем, регулировкой температуры по сезону
Масляный фильтр рекомендуемый Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0,62 кг
диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

смещений нет

Болты крепления маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм
Маслосъемные колпачки производителей Хорс или Corteco
Компрессия давление в цилиндрах от 10 – 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара
Температура масла 80°С
Температура срабатывания термостата 80 – 84°С
Давление клапана внутри радиаторной пробки 0,7 – 1 бар
Содержание в выхлопе вредных продуктов СН <200%, СО <0,5%
Обороты ХХ 850 –1000 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 37,24 Нм
маховик – 83,3 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 Нм (коренной) и 50,96 Нм (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

Создавался двигатель 2101 под низкооктановое топливо, поэтому обычно эксплуатировался на А-76 бензине, несмотря на то, что изготовителем рекомендовано применение бензина АИ-92 – АИ-93. Изначально диаметр цилиндра был диаметра 76 мм, в последующих модификациях его увеличивали, и вновь возвращались к этому размеру неоднократно.

Конструкция ДВС

История создания двигателя Жигули 2101 8 клапанов

Нижневальный мотор, который стоял на донорском для копейки авто Фиат 124, был сразу забракован советскими конструкторами, так как оказался сложен в обслуживании и ремонте. Тогда итальянские инженеры предложили прототип их перспективного силового агрегата с верхним расположением распредвала.

Рядный блок цилиндров отлит из чугуна, головка из алюминия. За привод ГРМ отвечает двухрядная цепь, ресурс которой огромен. А гидрокомпенсаторов нет, так что тепловые зазоры клапанов придется регулировать вручную примерно каждые 15 000 километров пробега. Однако в то время это считалось нормой.

Полезные ссылки
Мануал о двс ВАЗ 2101MANUAL

Онлайн-мануал для этого двигателя вы найдете тут

Кованые поршни мотораCOMPANY

Для такого мотора предлагаются и кованые поршни

Особенности

Двигатели 2101 отличаются простотой конструкции, что существенно упрощало проведение ремонтных работ. Неприхотливый в использовании силовой агрегат не доставлял особых проблем своим владельцам и мог при обеспечении ему должного ухода пробежать 150-200 тысяч километров пробега.

Он изначально разрабатывался для работы на низкооктановом топливе, что позволяло существенно снизить расходы владельцев на эксплуатацию автомобиля. Мощности двигателя ВАЗ 2101 в 59 лошадиных сил было достаточно для разгона компактного и легкого автомобиля.

На какие авто компании АвтоВАЗ ставили двигатель 2101

Мотор встречается под капотом четырех отечественных моделей автомобилей:

ВАЗ
2101 1970 – 1988
2102 1971 – 1986
2103 1972 – 1984
2105 1980 – 1983

Аналогичные двигатели других производителей:

Положительные и отрицательные моменты

Основные минусы, которые имеет мотор 21011, он сохранил от образца ДВС 2101, из которого и возник:

  • повышенный шум от цепной передачи;
  • пригодность только для заднеприводных авто;
  • периодическая регулировка оборотов ХХ;
  • сложная регулировка клапанов.


Регулировка клапанов

Внутри впускного коллектора использованы длинные перегородки, поэтому при дросселировании первой камеры воздушно-топливный «голод» испытывают 2 и 3 цилиндры, а при открытии заслонки второй камеры, наоборот – 1 и 4 цилиндры.

Однако для своего времени 21011 стал передовым техническим решением отечественного автопрома. Зная характеристики двигателя, у пользователя не возникает проблем, какое масло лить, и какие ОЖ использует система охлаждения движков.

ДТП в России

  • Embedded thumbnail for ДТП в Омске

    03.23.21

  • Embedded thumbnail for ДТП с переворотом в центре Волгограда

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Упоротое быдло (c)

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Фургон не проскочил

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Жесткое ДТП под Киевом

    07.29.19

  • Embedded thumbnail for ДТП с участием скорой в Туле

    07.29.19

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:

  • невозможность запуска;
  • нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
  • снижение тяговых и мощностных характеристик;
  • перегрев;
  • посторонние шумы (стук, цокот);
  • появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

  • катушки зажигания;
  • распределителя;
  • прерывателя;
  • цепи зажигания;
  • топливного насоса;
  • карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

  • выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
  • засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
  • засорение топливного или воздушного жиклёров;
  • нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
  • неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
  • пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
  • обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

  • неисправностью топливного насоса;
  • засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
  • нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
  • увеличением зазора между контактами прерывателя;
  • неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
  • износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра — это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

  • неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
  • поломкой водяного насоса (помпы);
  • низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
  • неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
  • обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный — термостат неисправен и нуждается в замене.

Определить неисправность помпы без её демонтажа практически невозможно, поэтому данный вариант лучше оставить напоследок. А вот работоспособность вентилятора определить легко. У «копейки» он имеет постоянный привод. Его крыльчатка приводится в действие клиновидным ремнём от шкива коленвала. Кстати этот ремень обеспечивает и работу водяного насоса, поэтому, если он оборвётся, сразу два узла системы охлаждения выйдут из строя.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор — это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

  • стук клапанов;
  • стук коренных или шатунных подшипников;
  • цокот поршневых пальцев;
  • громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Поршневые пальцы, обычно, стучат по одной причине — неправильно выставленном угле зажигания. Их стук свидетельствует о том, что топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано, что вызывает процесс детонации в камерах сгорания. Достаточно немного «запозднить» зажигание, повернув трамблёр по часовой стрелке, и проблема исчезнет.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Узнайте больше о системе зажигания ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

Плюсы и минусы

В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

  • шумная работа цепного привода;
  • повышенный расход бензина в двигателе из-за недоработок карбюраторов;
  • частая корректировка зажигания;
  • сложная регулировка клапанных зазоров.


Карбюратор Солекс

Однако усовершенствованная распредвалом головка блока цилиндров, улучшенный впускной коллектор и выпускной коллектор простейшей конструкции компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которыми позволяла улучшить характеристики режимов ДВС.


Карбюратор Озон

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Гидроусилитель руля (ГУР)

Для ВАЗ 2101 (или как ее еще называют Лада, Жигули, Копейка) наличие гидроусилителя руля само по себе опция высокого класса. Ведь на большинстве автомобилей системы ГУР просто — нет. Если вам попал в руки автомобиль с этой вспомогательной опцией мы вас поздравляем.

Гидроусилитель рулевого управления помогает вам проворачивать рулевое колесо вместе с колесами при этом вы тратите в разы меньше силы чем автомобиль без системы ГУР.

На расширительном бачке ГУР имеются отметки по которым можно понять какой в данный момент уровень жидкости большой или наоборот маленький и нуждается в добавлении. Беглый осмотр системы ГУР может решить множество проблем в пути, по этому раз в месяц заглядывайте под капот.

На что обратить внимание?

  • Мониторинг уровня жидкости (масла) ГУР и его цвет в расширительном бачке;
  • Проверка ремня привода на насос ГУР;
  • Общее состояние шлангов (осмотр на трещины, потертости и сколы);
  • Места соединения шлангов.

Как поменять

Замену жидкости (масла) ГУР можно выполнить несколькими способами, при этом частично поменять жидкость и полностью. Первый способ быстрей и проще, второй качественней.

Частичная замена

Частичная замена жидкости ГУР предполагает собой выкачивания жидкости из расширительного бачка ГУР с помощью большого шприца или груши. После полного опустошения бачка заливаем свежую жидкость до максимальной отметки. Заводим автомобиль и вращаем рулевое колесо влево/вправо. Через несколько минут глушим двигатель и проверяем цвет жидкости ГУР. Если она слишком темная повторяем процедуры до желаемого результата.

Полная замена

Для замены жидкости ГУР снимаем воздуховод, бачок с жидкостью гидроусилителя. Выливаем старую жидкость с бочка в другую тару. Во время слива обратите на состояние старого масла, на наличие присутствующих посторонних металлических частиц. Если они заметны это может сказать о износе насоса. Для полного слива ГУР можно вращать руль влево-вправо.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки переключения передач, то её можно не демонтировать. Рассмотрим наиболее простой способ демонтажа мотора без КПП.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

  • гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
  • набор гаечных ключей и отвёрток;
  • ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
  • маркер или кусочек мела;
  • два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

  1. Загоняем машину на смотровую яму.
  2. Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
  3. Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
  4. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.
    Сливная пробка на блоке цилиндров

    Перед снятием двигателя нужно обязательно слить охлаждающую жидкость

  5. Ослабляем хомуты на патрубках, идущих к радиатору, с обеих сторон. Снимаем патрубки, убираем их в сторону.
    Патрубки системы охлаждения

    Для снятия патрубков нужно ослабить хомуты их крепления

  6. Отсоединяем провода от свечей зажигания, трамблёра, датчика давления масла, убираем их.
  7. Ослабляем хомуты на шлангах топливопровода. Снимаем шланги, идущие от магистрали к топливному насосу, фильтру и карбюратору.
    Шланги топливопровода

    Шланги топливопровода крепятся при помощи хомутов

  8. Отсоединяем от выпускного коллектора приёмную трубу, открутив две гайки на шпильках.
    Приемная труба

    Для отсоединения приемной трубы нужно открутить две гайки

  9. Отключаем клеммы от аккумулятора и снимаем его.
  10. Откручиваем три гайки крепления стартера. Извлекаем стартер, убираем его.
    Крепление стартера

    Стартер крепится при помощи трех гаек

  11. Откручиваем два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
    Верхние крепления КПП к двигателю

    Верхняя часть коробки передач закреплена двумя болтами

  12. Ослабляем затяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Отсоединяем патрубки.
    Патрубки радиатора отопителя

    Патрубки печки также крепятся при помощи хомутов

  13. Демонтируем приводы дроссельной и воздушной заслонок на карбюраторе.
  14. Спускаемся в смотровую яму и демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Для этого снимаем стяжную пружину и откручиваем два болта его крепления. Отводим цилиндр в сторону.
  15. Откручиваем два нижних болта крепления коробки передач.
    Нижние крепления КПП

    Снизу КПП крепится также при помощи двух болтов

  16. Выкручиваем четыре болта крепления защитного кожуха.
    Защитный кожух КПП

    Кожух держится на четырех болтах

  17. Откручиваем гайки крепления двигателя к обеим его опорам.
    Опора двигателя

    Двигатель установлен на двух опорах

  18. Накидываем ремни (цепи) тельфера на силовой агрегат. Проверяем надёжность захвата.
  19. Включаем первую передачу и аккуратно начинаем поднимать мотор тельфером, стараясь немного шатать его, выводя из направляющих.
    Извлечение двигателя из моторного отсека

    Проще всего двигатель поднять при помощи электрического тельфера

  20. Аккуратно приподнимаем двигатель и опускаем на пол. Для большего удобства его можно установить на стол, верстак или другую подставку.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

  1. Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
  2. Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.
    Поддон картера

    Чтобы слить масло из поддона, нужно открутить пробку шестигранным ключом на 12

  3. Отсоединить поддон, выкрутив по его периметру все двенадцать болтов ключом на 10.
  4. Демонтировать с двигателя карбюратор и распределитель зажигания.
  5. Торцевым ключом на 10 отвернуть все восемь гаек, крепящих крышку головки блока цилиндров.
    Крышка головки блока цилиндров

    Крышка крепится при помощи восьми болтов

  6. Снять крышку со шпилек.
  7. Снять прокладку крышки.
    Снятие крышки ГБЦ

    Между головкой и крышкой установлена прокладка

  8. Используя большую шлицевую отвёртку или зубило, отогнуть стопорную шайбу болта звезды распредвала.
    Звезда распредвала

    Звезда закреплена при помощи болта с загибающейся шайбой

  9. Открутить болт ключом на 17 и снять его с шайбами.
    Снятие звезды распредвала

    Болт крепления выкручивается ключом на 17

  10. Демонтировать натяжитель цепи привода ГРМ, открутив две гайки ключом на 10.
    Натяжитель цепи ГРМ

    Натяжитель держится на двух гайках

  11. Отсоединить звезду вместе с цепью.
  12. При помощи торцевого ключа на 13 открутить гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала (9 шт).
    Корпус подшипников распредвала

    Корпус подшипников крепится при помощи девяти болтов

  13. Снять корпус со шпилек вместе с распредвалом.
  14. При помощи ключа на 14 открутить гайки крепления крышек шатунов.
    Крышки шатунов

    Каждая крышка держится на двух гайках

  15. Снять крышки вместе с вкладышами.
    Вкладыши

    Вкладыши находятся под крышками шатунов

  16. Отсоединить все шатуны от коленчатого вала, извлечь все вкладыши.
  17. Используя ключ на 17 выкрутить болты крышек коренных подшипников.
  18. Снять крышки подшипников вынуть упорные кольца (переднее выполнено из сплава стали и алюминия, а заднее — из металлокерамики).
    Упорные кольца

    А — сталеалюминиевое, Б — металлокерамическое

  19. Извлечь вкладыши коренных подшипников из крышек и блока цилиндров.
    Вкладыши коренных подшипников

    Вкладыши коренных подшипников расположены в блоке цилиндров

  20. Вынуть коленчатый вал из картера, промыть его в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
  21. Установить новые вкладыши и упорные кольца.
    Коленвал и вкладыши

    А — коренные, В — шатунные

  22. Смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным маслом, установить коленвал в блок цилиндров.
  23. Установить крышки коренных подшипников, затянуть их болты динамометрическим ключом, соблюдая величину момента затяжки на уровне 68,4–84,3 Нм.
  24. Установить шатуны с вкладышами на коленвал. Закрутить и затянуть гайки моментом 43,4–53,4 Нм.
  25. Произвести дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Подробнее о карбюраторе ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

  1. Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
  2. Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
  3. Зажав шатун в тисках, снять с поршня одно маслосъемное и два компрессионных кольца. Эту процедуру повторить для всех четырёх поршней.
    Поршневые кольца

    На каждом поршне установлено по два компрессионных и одному маслосъемному кольцу

  4. Очистить поршни от нагара.
  5. Установить новые кольца, правильно ориентируя их замки.
  6. Используя оправку, устанавливаем поршни в цилиндры.
    Установка поршня в цилиндр

    Устанавливать поршень с кольцами намного удобней при помощи специальной оправки

  7. Производим дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

  1. Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.
    Демонтаж маслонасоса

    Маслонасос крепится двумя болтами

  2. Снять насос с двигателя вместе с прокладкой.
  3. Отсоединить патрубок маслозаборника, открутив три болта ключом на 10.
    Снятие патрубка маслоприемника

    Патрубок зафиксирован тремя болтами

  4. Снять редукционный клапан с пружиной.
    Редукционный клапан

    Редукционный клапан служит для стравливания масла при повышении давления в системе

  5. Отсоединить крышку.
    Крышка масляного насоса

    На внутренней стороне крышки не должно быть вмятин и задиров

  6. Вынуть ведущую шестерню.
  7. Извлечь ведомую шестерню.
    Ведомая шестерня

    Масло в системе циркулирует благодаря вращению ведомой шестерни

  8. Осмотреть детали устройства. Если корпус, крышка или шестерни насоса имеют видимые следы износа или повреждения, их нужно заменить. В случае существенных повреждений следует заменить насос в сборе.
  9. Очистить сетку маслозаборника.
    Сетка маслозаборника

    Если сетка будет забита, давление в системе смазки будет недостаточным

  10. Произвести сборку насоса в обратном порядке.

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Да, самостоятельный ремонт двигателя, пусть даже такого простого, как ВАЗ 2101 — дело очень трудоёмкое и требующее определённых познаний. Если вы считаете, что не сможете справиться с подобной задачей, лучше обратитесь в автосервис.

Техобслуживание

Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Цепь ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

При своевременных прочистках система смазки, охлаждения и подачи топлива эксплуатируется дольше без капремонта.

Список авто, комплектовавшихся мотором 2101

Использовался двигатель 2101 в качестве силового привода следующих моделей ВАЗ:

  • 2101 – седан;
  • 2102 – универсал;
  • 21035 – седан;
  • 21041 – универсал;
  • 21051 – седан.

В первый день пуска конвейера с него сошло 6 машин «копеек», до конца года было выпущено 21,5 тысяча авто. Пиковым годом стал 1973, когда ежегодный объем превысил 375 000 экземпляров ВАЗ 2101.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...